Thaipusam

Le weekend dernier avait lieu une fête hindoue importante : Thaipusam. Dans les grandes lignes il s'agit de commémorer la naissance de Murugan (dieu hindou de la guerre), en plus de quelques-uns de ses exploits, et pour certains d'invoquer son aide par le biais d'offrandes matérielles, physiques et spirituelles (ce blog s'envole vers des sommets cosmiques insoupçonnés, amis de la terre ferme, accrochez-vous). La communauté tamoul de Singapour, apprend-on, est très active lors de ce festival, ce qui fait de la cérémonie locale l'une des plus importantes du monde... bref, nous avons voulu voir ce qu'il en était. On en parle donc avec Sharm, notre colloc' (et informatrice infaillible des mystères de l'île du Lion), elle nous conseille le voyage et nous recommande d'y aller tard dans la nuit, pour assister au départ de la manifestation. On se retrouve donc à Little India le vendredi soir à 23h30, la manifestation étant censée commencer à minuit. Il y a beaucoup de voitures de police garées, et contrairement à leur habitude, les policiers font étalage de leur costume. On remonte Serangoon Road, au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a un couloir fait de barrières sur le trottoir opposé. On décide de le suivre jusqu'à la source. On s'avance et la foule se densifie à nos côtés.

Le quartier s'est fait beau pour l'occasion... tous les commerces ou presque sont ouverts, et la musique se répercute dans tous les coins de rue. On comprend vite que Little India ne dormira pas cette nuit.

Le circuit proprement délimité (nous sommes à Singapour, ne l'oublions pas) des dévots du Thaipusam est encore vide, mais pas pour très longtemps.

Les personnes qui effectuent le rituel sont habillées en jaune-orange, couleur sacrée du festival. Ils sont pieds nus. Entretemps nous nous sommes un peu renseignés sur la cérémonie : le but (pour ceux qui veulent recevoir l'aide de Murugan) est de porter du lait dans des jattes sur 4,5 km, d'un temple de Little India à un autre, manière de prouver son humilité envers le dieu, mais aussi sa dévotion, puisque certains (qui doivent franchement avoir besoin de l'aide du dieu, genre pour passer devant un pré-jury ou un truc du même style) corsent un peu la difficulté de l'épreuve en se plantant des aiguilles à même la peau ou à travers les lèvres et la langue (un peu comme des fakirs). L'autre moyen de prouver que sa piété est bien meilleure que celle du voisin consiste à alourdir subtilement la charge initiale : une partie des hommes portent donc des kavadis. Ces assemblages contiennent également du lait, mais arborent aussi des plumes de paon, et des petites statuettes, le tout sur une structure boisée en forme d'autel. Certains de ces machins peuvent peser jusqu'à 25kg. Ils sont en tout cas très encombrants, et le reste de la soirée se passera à jouer à éviter le kavadi. Mais la plupart des femmes et des hommes porte seulement de petits pots remplis de lait sur leur tête.

En arrivant à l'entrée du temple il est difficile de se tromper. Il y a foule, un homme débite un flot de parole incompréhensible au haut parleur, vraisemblablement en hindi ou en tamoul. C'est ici que se préparent les dévots, tous ensemble, dans un joyeux brouhaha.

La foule est dense dans l'enceinte du temple, et l'on se sent immédiatement happé par l'odeur de l'encens qui baigne l'endroit.

Chaque personne désireuse de rejoindre le cortège se prépare selon un ordre bien précis autour d'un autel improvisé comme celui-ci : le croyant y lave sa jatte, y procède à des libations utilisant le feu et la fumée, y prépare le lait et s'y maquille.

Une fois prêts, les participants s'alignent en attendant gentiment que le départ du temple soit lancé. Des autocollants numérotés permettent de reconnaitre les participants, comme dans les cross de nos années de primaires.

La cérémonie est principalement célébrée par la communauté tamoule de Singapour, mais cette dernière n'en a pas l'exclusivité, puisque nombre de chinois y participent aussi.

Les odeurs sont très fortes, celles de l'encens masquant toutes les autres : fleurs de jasmin dans les cheveux des femmes, guirlandes de marigold autour des pots, et sueur commune (Merci l'encens). En plus de la sueur tous les participants doivent prendre une douche avant de commencer, de sorte que chaque pression de la foule nous fait rencontré des corps plus ou moins moites. La préparation de leur rituel est un bonheur pour les yeux. On dispose d'abord tous les ingrédients sur des feuilles de bananiers. Puis on allume de l'encens, qui trouvera une grappe de banane pour socle. Ensuite on allume un petit charbon, et l'on fait des trucs de purifications qui nous paraissent, païens que nous sommes, aussi dérisoires que le signe de croix. On purifie les jattes avec la fumée (ça pique les yeux), puis on procède au remplissage de lait de manière très désordonné, comme si inonder le passage était normal. Certains participants se plongent également dans une transe via des incantations rythmées prononcées par eux-mêmes et des proches venus les assister. Ces chants étranges donnent une sorte de tempo à la foule, qui semble vibrer de plus en plus au fur et à mesure que les transes se multiplient. À environ minuit et demi, le départ est donné, et la foule se lance dans la rue.

Ce n'est pas visible dans la vidéo (à ce propos, s'il n'y a pas de son, c'est parfaitement normal), mais le périple est agrémenté de multiples stands de ravitaillement pour les marcheurs, en boissons et mets divers.

Nous ne suivrons hélas pas le cortège jusqu'au bout, pour cause de "y'en a qui bossent demain et il se fait tard", mais cela ne nous aura pas empêché de profiter pleinement de l'expérience... à noter que la présence de deux occidentaux un peu perdus dans le grand temple n'a choqué personne. L'un des nombreux avantages de la mixité singapourienne...

Sur ces bonnes paroles, bonne fin de weekend à tous, et à bientôt !