Chaussette !

Décollage imminent

2011-12-18T02:05:00.000-08:00

Les derniers trois jours, avant de partir... notre avion pour Singapour décolle demain matin, 8h35. Fini de rire, on est de retour.

Jour 16 : the Shaky Isles

La Nouvelle-Zélande, en plus de tout le reste, est fameuse pour son activité tectonique ; partie intégrante de la ceinture de feu du Pacifique (et en plein sur la frontière entre la plaque pacifique et indo-australienne), les volcans actifs y sont nombreux, et les tremblements de terre fréquents (ce qui est moyennement cool sur le long terme). Le deuxième effet Kiss Cool, c'est la géothermie, et c'est sur ce dernier point que nous nous attardons aujourd'hui.

Rotorua est au cœur de l'activité géothermique de l'île, comprendre par là que la ville se comporte comme un couvercle sur une cocotte-minute géante, un couvercle qui fuit en de multiples endroits pour être plus précis. D'où le délicat parfum de soufre qui embellit le paysage olfactif de la ville (rappelons au passage que : odeur de soufre = odeur d’œuf pourri), et les geysers, sources chaudes et autres bassins clapotants de boue qui parsèment les jardins publics.

Le programme du jour, ce sont donc deux parcs géothermiques, très différents : le Wai-O-Tapu ("Ouaïe-o-tapou"), et le Whakarewarewa ("Faka-ré-oua-ré-oua").

Le Wai-O-Tapu, c'est en gros un parc naturel rempli de trucs géothermiques. Celui-là, c'est un des emblèmes du parc, nommé le Lady Knox Geyser, déclenché au savon (qui l'eut cru ?).

Nous voilà prévenus.

Une mare de boue bouillonnante. C'est très bon pour la peau, paraît-il, une fois qu'elle a refroidi. Miam.

La Champagne Pool, ou encore la Palette, en référence aux multiples couleurs qu'elle arbore. Ces dernières sont causées par différents éléments présents dans ces eaux : antimoine, alcalins, arsenic, fer, etc.

C'est magnifique mais - est-il besoin de le préciser - ça ne sent vraiment pas bon ici. Et quand le vent nous pousse la fumée dans le nez (ce qu'il fait systématiquement - comme quand on fait un barbecue, le monde est ainsi fait), on évite de rester trop longtemps dedans.

Ca n'en donne pas l'impression comme ça, mais même quand ça ne fume pas, c'est chaud.

Un autre lac, d'un vert surprenant cette fois.

Celui-là, il faut le voir pour le croire. La photo, garantie sans Photoshop, je précise, ne rend pas pleinement ce merveilleux jaune fluo. Prénommé "Devil's bath", on trouve que "Stabilo Lake" aurait été adapté aussi.

Changement de décor, voici la maison d'accueil de Whakarewarewa, un village maori construit sur un site géothermique. Traditionnellement, les maoris ont toujours vécu très près de sources chaudes, dont ils font un usage quotidien.

Partout dans le village, des sources chaudes ; en fonction de leurs températures respectives, différentes utilisations en sont faites par les habitants.

Exemple : un autocuiseur géothermique. Si ça c'est pas la classe.

En plus des sources chaudes, des cheminées artificielles émergent par endroits ; elles permettent d'évacuer la pression des poches d'eau souterraines, et limiter ainsi les risques d'explosion. Ajoutons à cela la nature très instable du sol ("je marche et - oh non, j'ai encore mis le pied sur un geyser"), et on comprend que les avantages tirés de la vie sur un site géothermique ne sont pas sans contrepartie.

Quand même, un village qui fume, ça en jette.

Jour 17 : trip to Middle-Earth

Aujourd'hui, direction Matamata, petit bled perdu entre Auckland et Rotorua... on y trouve essentiellement des collines très vertes, et des fermes gigantesques. Un paysage paisible et rural, du type que Peter Jackson recherchait pour figurer la Comté dans son Seigneur des Anneaux... vous avez probablement deviné, nous allons visiter l'endroit où ont été tourné les scènes de Hobbiton / Hobbitebourg dans la trilogie.

Hélas, pour des raisons de copyright, et parce que (attention scoop) le tournage de Bilbon le Hobbit y est d'actualité, nous n'avons pas le droit d'en diffuser les photos ici (et sur internet en général - pas avant que les films ne sortent en fait). Il faudra attendre quelques jours que l'on foule le sol français pour les voir en vrai... ceci dit, c'était cool.

Jour 18 : Tauranga

Oh ben alors, c'est étrange, ce matin IL PLEUT. C'est dommage, nous voulions visiter Tauranga, où nous avons terminé hier soir. Destination balnéaire de premier plan en Nouvelle-Zélande, Tauranga ce sont des plages z'immenses, de l'eau bleue, des dauphins et du surf. Quand il pleut c'est beaucoup moins glamour. Qu'à cela ne tienne, nous irons tout de même faire une petite balade autour du mont Maunganui, histoire de profiter une dernière fois du littoral Pacifique.

"Sur la plage abandonnée..."

Petit détail : c'est ici qu'une marée noire a eu lieu il y a quelques mois (je ne sais pas si vous en avez entendu parler en France). Nulle trace n'en est visible, mais des écriteaux le long de la plage appellent à la prudence.

On pourrait être sur l'Atlantique...

... si l'on omet les fleurs rouges bizarres dans les arbres.

Une dernière pour la route (et avant que l'averse ne démarre pour de vrai).

Comme d'habitude, la pluie ne tarde pas à redoubler d'intensité, nous courons nous réfugier dans un café avant de décider, face à l'inéluctabilité de ce temps de m****, de partir pour Auckland en début d'après-midi. La pluie ne nous lâchant pas de la journée, nous n'y ferons rien de particulier, à part nous préparer pour notre vol, demain matin... c'est donc ainsi que se termine notre séjour en Nouvelle-Zélande.

À vous les studios, et à très très vite.

Bad weather

2011-12-15T02:38:00.000-08:00

Si tu arrives juste là, maintenant, sans trop comprendre ce qu'il se passe, les 11 jours manquants sont ici, là, dans ce coin aussi, et puis un peu par là. Si malgré ça, tu ne sais toujours pas ce que tu fais ici, c'est que - voix grave - Google s'est trompé.

Jour 12 : Sea monsters

Ce matin, on se lève (relativement) tôt pour aller crapahuter sur les rochers de la péninsule de Kaikoura. Kaikoura, c’est un endroit connu de la côte Est néo-zélandaise : une conjonction de courants marins en fait un endroit particulièrement attirant pour nombre d’animaux marins, notamment des dauphins, baleines, cachalots, orques, otaries, et oiseaux de mer. Et il ne faut pas aller bien loin pour trouver une première colonie d’otaries à fourrures…

Au bout de la jetée, à marée basse : rochers, coquillages et crustacés. Jusque là rien de bien fou, ça rappelle même plutôt pas mal l'Atlantique.

À bien y regarder, les algues ont un look un peu bizarre quand même.

Un cormoran. Ici ils ont le ventre blanc, pourquoi pas.

Très vite, on tombe sur des colonies de red billed gulls : ça piaille, ça s'agite, et ça fait mine d'attaquer les promeneurs qui s'approchent un peu trop des nids. En plus des mouettes, on rencontre aussi (en moindre quantités) des sternes et des huîtriers.

Et finalement, des otaries ! La colonie est assez impressionnante (plusieurs centaines d'individus à vue de nez), et c'est a priori l'heure de la sieste : ça pionce un peu partout.

Vidéo rare (en cette matinée) d'une otarie qui BOUGE. Truc de dingue.

Au sommet de la falaise qui court le long de la côte, le paysage devient bien plus vert.

L'une des baies de la péninsule, vue d'en haut.

La plage principale de Kaikoura, de sable noir.

Un joli coucher de soleil, qui laisse même entrevoir quelques lambeaux de ciel bleu.

Pour l’après-midi, nous avions prévu une excursion en mer, pour rendre visite aux cétacés du coin, mais une trop grosse mer a raison de notre programme… tant pis.

Jour 13 : Téléportation

Aujourd’hui, grosse journée de transport, puisque nous changeons d’île (il est temps de s’intéresser un peu à l’île du Nord). Première partie : Kaikoura – Picton, en voiture. De là, nous prenons un ferry, qui nous fait traverser le détroit de Cook, et nous débarque à Wellington, la capitale. Pas le temps de s’y attarder (une autre fois, peut-être), puisqu’il nous reste le trajet Wellington – National Park à compléter… partis ce matin à 9h15, nous arrivons à destination à 20h50. Blarf dans les couchettes.

Et c'est bien évidemment au moment de quitter Kaikoura que le soleil s'y est montré.

Ca fait du bien de lâcher le volant quelques heures, le temps de la traversée.

Et vous pensiez que la route de la traversée serait quelconque ? Et non. Le chenal entre Picton et le détroit de Cook - sans commune mesure avec Milford Sound - est plutôt chouette.

"All hands to action stations, repeat..."

Encore un beau ciel de fin de journée.

Jour 14 : Tongariro

Une fois de plus, le climat nous fait des misères ce matin (mais en n’ayant reçu aucune goutte sur la côte Ouest de l’île du Sud, on a presque l’impression que c’est mérité) : nuages bas, visibilité assez pauvre, et rafales de vent. C’est dommage, parce que nous avions prévu de faire une grosse marche sur toute la journée pour traverser une grosse partie du Tongariro National Park, supposément la plus chouette marche d’une journée à faire en Nouvelle-Zélande (ils la vendent bien), mais aussi l’une des plus difficiles quand les conditions sont mauvaises… changement de plan une fois encore, on se contentera d’une petite marche en début d’après-midi, avant que la pluie ne se mette à tomber. Ce qu’elle fait assez vite. On espère que le temps se lèvera un peu demain, avant que l’on ne décolle vers notre prochaine étape.

Le Tongariro National Park contient trois volcans ; celui-ci (le seul à peu près visible aujourd'hui), c'est le mont Ngauruhoe (ça se prononce comme ça s'éternue). Avec un peu d'imagination et pas mal d'effets spéciaux, vous pourrez y reconnaître la Montagne du Destin.

Dans les bois, des fougères bizarres ressemblent à de petites araignées vertes quand elles se déplient.

Les strates du sol sont bien visibles au niveau des affleurements ; on suppose que les couches sombres marquent autant d'éruptions.

Encore une belle cascade, mais à travers de la lave solidifiée cette fois.

Le relief est très accidenté par endroits...

... et beaucoup plus plat à d'autres.

Des blocs de lave refroidis.

Et encore des plantes carnivores ! Ca tombe bien, on aime bien.

Jour 15 : ça sent le soufre

Le miracle du Mt Cook ne se répète pas, et ce matin, il flotte sévère… tant pis pour le Tongariro, une raison de plus de revenir dans le coin. On enchaîne donc directement vers notre prochaine escale, Rotorua, en espérant que ça se lève un peu… il paraît que toute l’île a sorti son parapluie ces derniers jours, mais sait-on jamais. Pas de photos ce coup-ci, car on en voit vraiment rien sur la route. On ne peut que la deviner magnifique, à en juger par la carte routière.

Arrivés sur place, force est de constater que ça ne s'arrange pas, ce sera donc un après-midi au musée, à s'instruire sur la culture maori. Quelques clichés en dépit du mauvais temps :

Le musée de Rotorua. Notez la colonie de mouettes sur la pelouse, qui manifestement préfère le gazon anglais aux rochers de Kaikoura.

Il flotte une étrange odeur de soufre à Rotorua, et pour cause : la ville est au cœur d'une zone géothermique. Les geysers y sont donc nombreux, et les sources d'eau thermale légion.

Assez incongru dans un jardin public.

Sur ce, à la prochaine !

Cold snap

2011-12-11T01:24:00.000-08:00

Un petit coup de frais pour ce nouvel épisode de notre road trip chez les kiwis.

Jour 10 : Glacier country

Poursuivant notre remontée de l’île du sud, nous dévorons rapidement les derniers kilomètres qui nous séparent de Fox Glacier Village, depuis Haast, le long de la mer de Tasman. Après les vastes étendues sableuses de Haast, la ligne côtière s’élève rapidement en falaises de rocs découpées… nous revenons vers les montagnes. Fox Glacier Village, comme son nom l’indique (beaucoup de logique dans la nomenclature néo-zélandaise, vous l’aurez noté), est une ville champignon au pied du Fox Glacier, l’un des deux glaciers jumeaux de la région des glaciers (son frère étant le Franz Josef glacier, un peu au Nord). Le temps est clair, notre agenda est – pour une fois – assez lâche, et nous avons envie de voir le géant de glace d’un peu plus près…

Le pays d'Haast, c'est tout plat le long de la mer...

... mais ça change très vite quand on remonte vers le Nord.

Ce charmant animal (qui rappelle beaucoup notre poule d'eau), c'est un pukeko ; c'est aussi la petite déception du jour : l'apercevant de la voiture, nous l'avons pris pour un légendaire takahé, un oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande dont la population actuelle n'excède pas 300 individus... pour notre défense, c'est son plus proche cousin.

Le point pique nique du jour, dans une forêt pluviale.

Et sa vue, le Fox Glacier.

Dans la vallée glaciaire, le travail de la glace sur les parois rocheuses est assez visible (et impressionnant).

Lui, c'est le kéa, un perroquet de montagne endémique de Nouvelle-Zélande (et un animal assez cool par ailleurs) ; très populaire chez les randonneurs, à qui il quémande de la nourriture.

Fox Glacier, d'un peu plus près.

Le "terminal" du glacier, c'est à dire sa "tête" : un bon gros chaos de glace et de roche.

Marcher sur un glacier, c'est un truc qu'on n'avait pas encore essayé ; l'occasion était trop belle pour ne pas la saisir. Le temps d'installer des crampons à glaces, et on est parti (avec un guide, hein, pas complètement givrés non plus - hoho, givrés, blague).

Le sol : de la glace (bleutée, et légèrement translucide - ce qui ne se voit pas sur la photo), et des débris de roches arrachés par le glacier, ou qui lui sont tombés dessus.

Par endroits, et pour diverses raisons, la glace fond et crée des cavités, parfois assez profondes.

N'ont-ils pas fière allure, ces explorateurs ?

Plus on s'approche des bords, plus les crevasses sont fréquentes.

La vallée glaciaire, vue depuis le glacier.

Et il est temps de repartir. Sans surprise, il fait VRAIMENT plus froid sur le glacier que sur la montagne aux alentours.

Nous rejoignons ensuite la ville de Franz Josef Glacier Village, où nous passons la nuit. Trop de glace pour la journée, le Franz Josef Glacier attendra.

Jour 11 : Coast to coast

Une longue journée de voiture nous attend aujourd’hui : nous quittons la côte Ouest, et avec elle les Alpes du Sud, pour la côte Est, avec en ligne de mire Kaikoura. La route est longue, mais nous prenons le temps de rendre visite au Franz Josef Glacier avant de partir.

Le Franz Josef Glacier. Oui, on aime bien les glaciers.

Sur la route, c'est beau, etc.

La récompense, enfin : Kaikoura, et l'océan Pacifique !

La suite très bientôt, stay tuned.

Fiordland : one day, I'll come back...

2011-12-10T02:39:00.000-08:00

Et hop hop hop, on ne s’arrête pas en si bon chemin, voici le plus austral billet de ce blog.

Jour 7 : Te Anau

Nous quittons Queenstown et les eaux limpides de son lac pour nous diriger vers le sud, et plus particulièrement vers la petite ville de Te Anau (prononcez « tianaou » pour faire local). Te Anau, c’est un peu le dernier bastion de la civilisation avant les étendues sauvages du sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, une région magnifique nommée Fiordland. Un nom fort approprié pour une zone montagneuse littéralement criblée de fjords, et, par conséquent, assez magnifique. Comme si cela ne suffisait pas, il s’agit également de l’une des plus vastes réserves naturelles de Nouvelle-Zélande, ce qui n’est pas peu dire dans un pays où les parcs nationaux sont légions. De nombreuses espèces 100% NZ y vivent, notamment le célèbre kiwi.

Te Anau constitue donc une base avancée de choix pour quiconque souhaite s’aventurer dans le Fiordland. Nous l’atteignons après deux heures de voiture… le temps d’avaler nos sandwichs, et on saute dans nos chaussures de marche.

Le point pique-nique du jour & sa vue, sur les berges du lac Te Anau.

Début de la promenade, le traditionnel pont au dessus d'une rivière aux eaux impossiblement bleues / limpides.

La piste est essentiellement forestière ; on ne s'en plaint pas, le soleil tape fort dans la région.

De temps de temps, une trouée dans les arbres et... et bien oui, encore une fois, c'est beau.

Des fougères, ouiiii, encore des fougères !

Un peu plus loin, un marais. Celui-ci est un peu particulier, puisqu'il a été formé lorsque un énorme bloc de glace, détaché d'un glacier, a fondu. Aucun cours d'eau ne l'alimente, et seule la pluie le maintient à niveau ; le sol y est donc assez pauvre.

Les plus botanistes auront probablement deviné la suite : un sol pauvre en nutriment dans une zone extrêmement humide, ça donne des plantes carnivores. Elles poussent un peu partout dans le marais, principalement des droseras.

Le but de la randonnée, c'était lui : le lac Manapouri. La concentration en sandflies étant très très très élevée sur la plage, nous repartons très très très vite.

Ne rêvons pas trop... l'animal, en plus d'être discret, est nocturne.

Les canards (vivants), en revanche, sont nombreux à Te Anau. Ci-dessus, une tentative infructueuse de blocage routier à l'entrée de la ville (les moutons sont beaucoup plus efficaces dans ce style de manifestation).

Jour 8 : Milford Sound & Eglinton Valley

Lever tôt ce matin : au programme, Milford Sound, un fjord donnant sur la mer de Tasman, au Nord de Te Anau. Nous comptons y embarquer pour une « nature cruise », comprendre par là un tour de quelques heures sur les eaux limpides du fjord. La route pour s’y rendre est assez chouette (euphémisme), et le fjord est – je commence à manquer d’adjectifs – écrasant. Des néo-zélandais nous ont dit qu’il avait été élevé récemment au titre de 8^ième merveille naturelle du monde ; je ne sais pas si c’est vrai, mais clairement, y’a du potentiel. Photos.

Milford Sound, c'est tout d'abord une grosse claque en descendant de la voiture.

Et c'est partiii.

De ce côté-ci des Alpes Méridionales (on est à l'Ouest de la chaîne maintenant), il tombe environ 7 mètres de pluie par an. Oui, ça rince pas mal dans la région. Une conséquence directe de cette humidité, c'est ça : de la forêt pluviale, luxuriante, qui descend jusque sur les pentes escarpées des fjords.

La mer de Tasman.

Des otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande, en pleine séance de glandouille sur un rocher. Ca a l'air particulièrement intense, la vie d'otarie à fourrure.

Un peu partout, des cascades. Leur débit varie en fonction des précipitations de la veille (rappelons que ces dernières peuvent-être assez impressionnantes).

[insérer ici un commentaire adapté à la froide beauté de ce lieu majestueux]

Quelques manchots (des gorfous huppés, pour être précis) s'attardent encore au Milford Sound malgré l'arrivée de l'été ; c'est en hiver qu'ils y sont le plus nombreux (on les comprend - qui aurait envie de passer l'hiver en Antarctique ?).

Une petite dernière pour la route, en forme de banc de branleurs.

Et c'est l'heure de reprendre la route... route qui passe par la Eglinton Valley, qui passe pour être l'une des plus belles de Nouvelle-Zélande. On n'est pas rentré, quoi.

C'est un problème en Nouvelle-Zélande : avec des routes aussi belles, les temps de trajet ont tendance à s'allonger.

Le point pique-nique du jour.

Et sa vue. C'était chouette jusqu'à ce que les sandflies n'arrivent (elles nous ont quand même laissé 20 minutes, sympa).

Lake Gunn, dans la Eglinton Valley. Si toi aussi tu trouves que le nombre de lacs sublimes est scandaleusement élevé dans ce pays, tape 1.

Jour 9 : to the North

Aujourd’hui, nous repartons vers le Nord, vers la ville de Haast plus précisément. Cette charmante bourgade (300 habitants, quand même) ne présente pas d’intérêt particulier, mais nous rapproche avantageusement de notre prochaine halte, Franz Josef (oui, c’est une ville). Le but du jeu, pour les prochains jours, consiste à remonter vers le Nord de l’île en longeant la côte Ouest. Le trajet Te Anau – Haast nous prenant grosso-modo la journée, il n’y a pas grand-chose à en dire de plus. Quelques photos de la route pour finir :

Le coin pique-nique du jour, dans la ville de Wanaka.

Et sa vue, sur le Wanaka Lake.

Ombres et lumières dans une forêt, sur la route entre Wanaka et Haast.

Blue Pools... mais pourquoi ce nom ?

Lui, c'est un fantail (rhipidure à collier en français, merci Wikipedia) ; connu pour suivre les marcheurs dans les forêts, on le rencontre régulièrement.

Thunder Creek Falls, ou "Encore une chouette cascade" en français approximatif.

Notre backpacker hostel de Haast a un truc cool : une serre intérieure avec des fougères arborescentes.

Nous aussi, un jour, on aura une vertèbre de baleine devant notre porte d'entrée. Parce que c'est la classe.

Sur ce, salutations, et à la prochaine.

Where are you from? Yes, I can swim.

2011-12-07T20:31:00.001-08:00

Vous êtes encore là ? Cool. En direct de Te Anau, c'est parti pour un nouveau billet, garanti sans Photoshop.

Jour 4 : Hooker glacier

Contre toute attente, ce matin, le soleil est de retour sur Mt Cook… le temps de nous équiper pour la promenade du jour, et nous voilà partis pour la Hooker Valley, réputée pour son glacier, son lac, sa rivière, c’est beau, etc. On vous laisse en juger par les photos.

AP en plein "tramping". C'est comme ça qu'ils disent "trekking", en anglais kiwi.

Le chemin de la Hooker Valley est plein de trucs sympas : en particulier, des ponts suspendus et des torrents laiteux, venus tout droit du Mueller Glacier.

On a identifié ces plantes comme étant un genre de nénuphar terrestre (la Bestiole est requise pour un avis d'expert sur la question suivante : mais qu'est-ce donc ?).

Le Mont Cook, redevenu visible par les vertus de notre ami Anticyclone... sa silhouette ne vous rappelle rien, d'ailleurs ? Si ? Bien vu, c'est le Mont Carhadras dans la Communauté de l'Anneau.

Le ponton, on suppose, c'est pour éviter de perdre un pied dans ce qui doit devenir un beau marécage quand il pleut. Splouch.

Le Hooker Lake, enfin, avec des glaçons ! C'est important, les glaçons (pour le Ricard). Au fond, admirez encore une fois la noble silhouette du Mont Cook, et à ses pieds, le truc noir, c'est le Hooker Glacier. Les glaçons, c'est grâce à lui.

Notre point de pique-nique pour la journée...

... et sa vue. Y'a pire.

La balade étant relativement courte, cela nous laisse le temps de sauter dans la voiture, et de rouler jusqu’à Cromwell, 3000 habitants, un camping et un restaurant qui fait de la vraie bonne viande (j’en pleure encore). La ville en elle-même n’est pas d’un très grand intérêt (si l’on passe sur un cadre magnifique au pied des Alpes Méridionales, mais c’est le cas d’à peu près tous les bleds du coin, blasant), mais nous rapproche de notre prochaine étape, Queenstown. Nous y passerons donc la nuit, mais pas plus.


Un petit côté américain, non ?

La vieille ville de Cromwell. Ambiance, ambiance, c'est la foule.

Jour 5 & 6: Queenstown

La route entre Cromwell et Queenstown vaut à elle seule le détour, puisqu’elle serpente le long des gorges de la Kawarau river. Là, au dessus des flots trop bleus de la rivière, sont installés des vignobles à flanc de falaises (car oui, la Nouvelle-Zélande produit du vin, beaucoup même, et la région du Otago – dans laquelle nous nous promenons actuellement – tout particulièrement), et des troupeaux de moutons. Beaucoup de moutons. De manière générale, il y a beaucoup de moutons en Nouvelle-Zélande, et si la densité de population humaine est quasi-nulle dans les campagnes néo-zélandaises, celle des ovins y atteint des sommets. Voyez plutôt :

Le long de la route, un torrent bleu laiteux. On se demande d'où il vient, dis donc.

Une bêle occasion de faire une pause (rires)(allez, soyez cools, quoi).

Après quelques kilomètres de « Ooh », nous atteignons enfin Queenstown. Queenstown, c’est LA ville (11000 habitants, c’est tout dire) : née autour de 1850, elle fut au cœur d’une ruée vers l’or dans les années 1860, avant de devenir un des principaux centres touristiques de l’île du Sud (« da best place in South Island, mate » nous a-t-on dit), principalement pour son vaste choix de sports extrêmes et nautiques. Accessoirement (et pour changer), le cadre y est somptueux : posée sur les rives du lac Wakatipu, à flanc de montagne, Queenstown a tout de la cité lacustre alpine, l’accent suisse en moins.

Les coins pique-nique, on s'est dit que ça ferait un bon fil rouge. Voici donc le deuxième de la série, sur les rives du lac Wakatipu, à Queenstown...

... et sa vue.

Une bonne adresse à Queenstown : dans une vieille baraque inscrite au patrimoine historique de la ville, des pizzas fantastiques au coin d'un bon feu de cheminée.

Le premier jour à Queenstown, on s’offre une petite récréation en forme de rafting sur la Shotover river ; pas de photos pour immortaliser l’évènement, sorry guys. Mais c’était cool. À part pour les sandflies. Le deuxième jour, fidèles à nos habitudes, nous partons crapahuter sur les pentes du Mt Ben Lomond… photos.

AP ouvre farouchement la voie.

On y trouve de drôles d'oiseaux (je n'ai pas reconnu celui-là... any idea?).

Des chouettes fleurs.

Et encore des chouettes fleurs.

Vue sur le lac Wakatipu, et une petite partie de Queenstown. Pas mal.

Toujours AP, sur la crête. Notez que le temps menace de se gâter.

Point pique-nique n°3.

Et sa vue. "C'est pas dégueu", dira AP à son sujet.

Un des rares moments où le Ben Lomond apparaît au grand jour... nous n'iront pas en haut, d'expérience, les nuages au sommet d'une montagne, c'est pas cool (frères du Rinjani, je sais que vous nous comprendrez).

Prochaine étape : Te Anau, dans le Fiordland.

Le pays des kiwis

2011-12-03T02:29:00.000-08:00

Laissons le Japon - et pas mal d'autres trucs en retard - de côté pour le moment, et concentrons-nous sur l'action en cours, sur l'actualité brûlante, et même - soyons fous - sur ce qui n'est pas encore arrivé (en jouant avec les 12 heures de décalage horaire ça marche, si, si, laissez-moi rêver, le programme de la journée d'aujourd'hui va être publié sur ce blog plusieurs heures avant qu'il ne se produise, je ne m'en lasse pas). Chaussette se met au direct, truc de fou.

Or donc il advint qu'après peu ou prou deux ans de mee goreng, de cannot lah et de trop d'air conditionné dans les shopping malls, nous quittâmes Singapour. Mais avant de nous en retourner vers la verte terre de nos jeunes années, nous nous sommes dit qu'il serait de bon aloi (et amplement mérité) de prendre quelques vacances dans l'intervalle. Et c'est en Nouvelle-Zélande que nous avons décidé de jeter nos sacs à dos.

En quelques mots, la Nouvelle-Zélande c'est tout d'abord l'endroit sur Terre le plus éloigné de la France, à peu de choses près. Si l'on s'amusait à résumer la France à la petite ville de Puynormand, en Gironde (oui, je suis un iconoclaste, je ne prends pas Paris comme point représentatif de la France ; Puynormand a cette indéniable avantage sur Paris que sa position géographique est grosso-modo 45°N 0°W, ce qui est rudement pratique pour les calculs), et à tracer une droite passant par le centre de la Terre, la droite en question déboucherait là :

C'est beau la science, hein ?

Plusieurs propriétés découlent de ce simple fait, les plus pratiques étant :

Un décalage horaire de 12 heures tout pile. Facile pour régler les montres.
Début décembre en Nouvelle-Zélande, c'est le début de l'été (équivalent à début Juin en France). Le choc thermique Singapour / Auckland n'en sera que plus doux.

Pour un pays de cette taille, la population y est très faible : 4,3 millions d'habitants, c'est moins qu'à Singapour... la faune et la flore y sont endémiques à l'extrême (les seuls mammifères natifs du pays sont tous des chauve-souris), et les paysages somptueux (cf la trilogie du Seigneur des Anneaux pour se faire une idée sur la question... mais si, vous avez envie de les revoir).

Mais assez de blabla, passons à l'action.

Jour 1 : Auckland

Après 13 heures de vol et en touchant terre deux heures à Sydney, nous voilà à Auckland, dans l'île du Nord. Première impression : on pourrait être en Angleterre. À quelques détails près (il fait beau, notamment). Jugez plutôt :

Le genre de "petit" détail qui fait la différence... ça ne vous rappelle rien ?

Les rues sont jalonnés de bâtiments du début du siècle.

D'autres sont un peu plus récents : ici, une galerie d'art moderne.

Écoconstruction ?

La brique rouge, typique de l'architecture anglaise.

Nous ne restons que quelques heures à Auckland ; le plan consiste à redécoller demain matin pour Christchurch, sur l'île du Sud, et à partir de là...

Jour 2 : On the road again

Chose promise, chose due, nous redécollons pour Christchurch. À partir de là, changement radical de stratégie : location de voiture, mode road-trip on. Là où ça devient rigolo, c'est que nos amis néo-zélandais ont adopté l'une des coutumes les plus détestables de nos voisins d'outre-Manche : ils conduisent à gauche. Haha. Drôle.

L'objectif du jour s'appelle Twizel, petite ville (si, si, petite, 1015 habitants, ça pique) plantée au pied du massif des Alpes Méridionales. Parce que voilà, à ce qu'on en sait, là-bas, c'est chouette.

AP prend les commandes ; notez la main gauche, entrain d'activer les essuies-glace en lieu et place du clignotant. Et oui, il n'y a pas que le volant qui soit du mauvais côté...


Notre fier véhicule et son fier co-pilote.

En cours de route, on voit des trucs sympas. Ici, en arrêt près du lac Tekapo (allez-y pour les jeux de mots) : cherchez l'intrus.

... lac qui vaut son pesant de cacahuètes, en terme de paysage.

En fond, les Alpes Méridionales... on approche du but.

Un peu plus loin, le lac Pukaki, encore un peu plus près des montagnes ; ça n'est pas forcément évident sur la photo, mais le bleu du lac est impressionnant.

L'autre raison pour laquelle le lac Pukaki est fameux : sa vue sur le mont Cook / Aoraki, plus haut sommet du pays.

Et ce sera tout pour la journée.

Quelques kilomètres de plus, et nous arrivons à Twizel, où nous passons la nuit (après une rencontre du troisième type avec une pizza végétarienne venue d'ailleurs).

Jour 3 : Tasman valley

Direction Mt Cook, petite ville de montagne étonnamment située au pied du Mt Cook ; l'endroit sert de camp de base pour l'ascension de ce dernier, ainsi que pour tout un tas de randonnées. Nous comptons y passer deux jours, et en prendre plein les mirettes. Nous quittons donc Twizel de bon matin (si, si), et remontons le lac Pukaki en direction de Mt Cook ; la journée sera placée sous le signe de la promenade en montagne. Et c'est plutôt pas mal.

Sur la route, on constate assez vite que le temps est moins clément aujourd'hui ; on s'en accommodera.

C'est bôôô.

La moraine du Mueller glacier, un des nombreux glaciers qui rabotent la montagne ; la couleur bleue des lacs de la région (alimentés par les glaciers en question) proviendrait de particules en suspension dans l'eau, créées par l'abrasion des roches.

Et pendant ce temps, dans la vallée... c'est bôôô.

Qu'est-ce que je disais ?


Pour finir, le glacier Tasman, son lac, ses icebergs ; le mont Cook est censé être au bout, là-bas dans les nuages.

Hélas, qui dit nuage dit (souvent) pluie, et elle est au rendez-vous. À l'heure où j'écris, il pleut toujours. On espère que ça se calmera demain... sur ce, à bientôt.

Tokyo, épisode 3 - La ville basse

2011-10-27T00:44:00.000-07:00

Nous continuons sur notre rythme effréné. Départ au petit matin (enfin, petit matin étudiant, 9h30, c'est correct non ?) pour un quartier qui promet d'avoir du charme : Nippori. Surnommé shitamatchi par les japonais ("ville basse"), c'est un des vieux quartiers de Tokyo, où l'on se sent comme dans un village dans la ville. Déjà, à la sortie de la JR (ligne de métro tokyoïte), on se retrouve directement à l'extérieur, avec les rails visibles en contrebas. Pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo, il est très rare de ne pas sortir directement en souterrain dans un shopping mall (comme à Singapour me direz-vous, et vous aurez raison) ou au moins une rue couverte commerçante.

Une rue avec une petite madame qui se protège du soleil avec un higasa (parapluie de jour). Il n'y a pas d'autre bruit que celui des cigales qui scient.

Aucun bâtiment n'a plus de deux ou trois étages. Beaucoup de maisons individuelles, plein de petites échoppes avec des personnes plus ou moins occupées (à regarder les passants), qui ont l'air de vaqué à des occupations parfois mystérieuses. Bref, dès le début ce quartier nous plaît, les japonais ont l'air de sortir le nez pour voir ces touristes qui ont osé s'aventurer dans ce quartier qui n'intéresse personne, et cela nous rend bien contents d'avoir l'impression plus ou moins vraie d'être les premiers depuis un moment.

De très beaux temples à tous les coins de rue, avec des explications en japonais.

Parfois on se demande si ce sont de belles maisons ou des temples. A priori les deux.

Un petit cimetière ombragé. Quelqu'un de connu est enterré ici mais on n'a pas retenu quel écrivain ou poète.

Cela fait du bien de se poser. Il fait TRES chaud.

Au détour d'un parc, des écoliers courent tels des auto-tamponneuses pour attraper des libellules qui pullulent dans le parc. C'est une image du Japon que tout le monde à vue dans un manga ou un autre...

Il faut savoir que si les Etats-Unis sont les du inventeurs du baseball, le yakyu est certainement devenu le sport national japonais. Et comme de raison, tous les petits shônen japonais s'entrainent assidûment.

Des policiers en vélo d'un autre temps patrouillent diligemment ces rues désertes, en suant plus que de raison.

On y croise aussi de vieilles maisons en bois comme il en reste très peu à Tokyo.

Après avoir joyeusement déambulé dans ce quartier en dehors du temps, on se dirige vers un des plus vieux cimetière de Tokyo, qui abrite notamment les restes des Tokugawa. Pour info, les Tokugawa c'est LA famille japonaise de shogun qui a régné pendant des siècles. Pour vous éclairer, cliquez ici.

On est pas bien sûr d'avoir trouver les tombes des Tokugawa mais le cimetière était très agréables, dans la lignée du Père-Lachaise, mais avec moins de croix.

On s'est ensuite lentement dirigé vers le parc Ueno, connu pour ces nénuphars, ses SDF et ses corbeaux.

Les nénuphars. On ne voit même pas l'eau.

Qui dit nénuphar dit fleur de lotus bien sûr. En voici un bel exemple.

Ce qu'on ne savait pas, c'est que les jeux de croquet y font rages dans le club du troisième age local. Je peux vous assurer que mamie, en dossard n°2, n'était pas commode.

On a ensuite enchaîné avec une rue commerçante le long de la ligne de métro JR : Ameyayokocho. On s'est ensuite entassé dans un sushi bar des plus authentiques, bien qu'un peu cracra, et délicieux.

Direction ensuite un des temples les plus fameux de Tokyo, et pas seulement à cause de sa rue commerçante bondée, je veux parler bien sur de Asakusa, avec le Kannon-ji. Kannon c'est le nom de la déesse présente dans le temple. Un certain sleeper se souviendra d'une sandale géante accrocher au mur. Voyez plus tôt.

Voici le mighty temple d'Asakusa.

Dans la rue commerçante, on fait comme tout le monde, on mange. Ce sont des "dango" petites boules d'amidon de riz avec du sucre recouverte de poudre de kinako. La poudre de kinako, c'est une poudre dorée délicieuse, mais je ne sais pas de quoi elle est faite.

Sur le chemin, on se fait arrêter pour un sondage par des étudiants. Photo de rigueur. Hai, cheezu.

Ensuite on a continué dans le quartier contigu de Kappabashi qui vend toute la vaisselle et accéssoire de restaurants de Tokyo. On y trouve non seulement de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, mais aussi des carnets pour prendre des commandes, des noren pour séparer les salles, et surtout des répliques plastiques des plats japonais. Certaines de ces pièces plastiques sont peintes à la main et peuvent couter 40 ou 50 euros pour les plus chères.

De la vaisselle du sol au plafond.

Pour finir, et en écrivant tout ça je me demande comment à réussi à faire tout ça en une journée, on est allé dans Akihabara, le temple de l'électronique en tout genre, des jeux vidéos et de toutes les déviances qui peuvent y être associées, surtout au Japon, maid bar et fanfreluche. On a erré dans ces immeubles à étages multiples, et on a découvert le concept du girls band à la japonaise : les AKB48 (cliquez sur le nom pour voir une vidéo): un girls band de 48 jeunes et jolies jeunes filles. Un vrai phénomène au Japon et lucratif, puisque les fans collectionnent les goodies des 48 effigies du groupe.

Une rue dans Akihabara. Certain auront reconnu le space invader en blanc sur fond rouge.

Enfin, nous avons fini cette soirée bien méritée avec mon amie Hii-chan de Kobé, et des amis de boulot à elles. Elle travaille désormais à Ajinomoto dans la banlieu de Tokyo. Nous nous sommes d'abord rendu dans une Izakaya, concept décrit dans les épisodes précendents, puis nous sommes allés dans un Karaoké.

Izakaya authentique, avec salle privée, authentique japonais et authentique gaijin. La recette d'une soirée bien réussie.

Chorégraphie des AKB48 mentionnée ci-dessus. Un grand moment culturel.

Une des raisons pour lesquelles j'adore le Karaoké, s'est quand les garçons chantent faux.

O-yasumi nasai (bonne nuit)

Le Rawa special

2011-10-18T05:04:00.000-07:00

En attendant de finir notre article sur Tokyo, voici un autre article, qui date un peu, mais qui a le mérite d'être fini.

Et maintenant, des plages de rêve.

Le deuxième weekend de Juillet (oui, c'était y'a longtemps - so what ?), en dehors d'avoir une pensée pour notre copain Hubert, nous nous sommes rendu sur l'île de Rawa, au Sud Est de la Malaisie.

Rawa c'est une ile de deux kilomètres carrés. Il y a deux hôtels dessus et c'est tout. Pour un weekend entre copains et une escapade du boulot bien méritée, c'est le rêve. Car on part à 9 pour ce périple.
Arrivés sur place à minuit et des brouettes, on pose nos affaires dans un bungalow pour 10 et on file rejoindre le bar pour notre première rencontre du troisième type avec le Rawa special. Un cocktail maison bien senti. De toute manière tous les cocktail du bar sont "bien dosés", ça nous change de Singapour et nous rappelle nos services "made in INSA" étudiants.

Voici le bungalow. L'échelle, c'est pour la mezzanine à l'étage. Il y a deux "chambres" avec lit deux places, ça tombe bien on est deux couples. Au font, le papier peint noir, ben c'est la nuit. Ce qui veut dire...

... que le matin, voici la vue que l'on a du balcon.

Qu'est-ce que l'on a fait pendant ces deux jours? Pas grand chose, et c'était le but d'ailleurs : manger, dormir, jouer et boire essentiellement.

Dans l'ordre: dormir.

Manger

Boire. Le Rawa special aura donner fièrement naissance à Rawa city et ce en une seule nuit. Mieux qu'Atlantis.

Le Petit Futé édition 2009-2010 y faisait lui même référence, voyez plutôt.

On est quand même monté au sommet de l'île.

On s'est baladé sous le ponton.

On a regardé les vagues lécher le sable.

On s'est pris un orage.

Et on est reparti au boulot.

Tokyo, épisode 2 : "Ze Tokyo style"

2011-09-14T18:54:00.000-07:00

Après avoir gambadé (et perdu une ou deux rotules) sur les pentes du Fuji-san, nous revenons vers Tokyo, où nous allons passer le reste de notre séjour... 4 jours dans la ville, on ne dirait pas comme ça, mais on va devoir galoper.

Et ce, dès notre première soirée sur Tokyo : le temps de prendre une douche, et hop, nous partons pour Shibuya, haut-lieu de la vie nocturne tokyoïte. Shibuya, c'est l'image que l'on a tous du Japon : des néons partout, des écrans géants, de la lumière, du bruit, et une intense activité 24 heures sur 24. On y trouve des restaurants, moult bars, et plus généralement de quoi passer une soirée entre potes.

Shibuya vu d'en bas.

Shibuya vu d'en haut : le petit bonhomme du feu piéton vient de passer au vert... notez le passage clouté en diagonal, qui rend la traversée assez périlleuse, on s'y sent comme un Millenium Falcon dans un champ d'astéroïdes.


Nous passerons la soirée dans un izakaya (bar/restaurant où l'on commande des plats à partager - un peu comme les bars à tapas espagnols) en compagnie d'Issei, collègue francophile de KoXxX.

Le lendemain (non, je n'essaierai même pas de glisser un "de bonne heure"), nous commençons la journée par un petit tour dans Harajuku, temple de la mode japonaise (et par extension - paraît-il - mondiale). Le quartier est bien entendu réputé pour ses nombreuses boutiques (non, sans rire ?), mais surtout pour les lolitas, ces japonaises qui profitent des week-ends pour s'habiller comme des héroïnes de manga, et qui se regroupent pour parader dans les rues de Harajuku... curieux mélange donc, où des marques luxueuses font face à aux accessoires gothiques à pointes et autres robes de princesse roses fluos.

Harajuku un dimanche, sans surprise, c'est assez peuplé. De lolitas en revanche, point... étonnant ? Pas vraiment, à en juger par la suite des évènements.

La vraie Harajuku street, bien moins animée que la précédente en ce dimanche matin. Bien que moins haute en couleur (et en volume sonore) que sa voisine, on peut y être surpris aussi...

... et notamment par des choix architecturaux "conceptuels".

Changement de décor, 500 mètres plus loin : bienvenue au Yoyogi park. Le centre-ville fait place à un vaste parc ombragé (la bonne idée) par des arbres centenaires. Calme, verdure et zen attitude, ou comment sortir du vacarme urbain en quelques pas.

Une des nombreuses toriis qui parsèment l'endroit. Une torii, c'est une porte sacrée dans la religion shintoïste, censée marquer la frontière entre le divin et le profane. Celles du Yoyogi park sont assez impressionnantes.

Un peu plus loin, un mur de tonneaux de saké (!), offerts en célébration lors de la construction du temple (car oui, un temple se cache en ces lieux - habilement dissimulé au coeur du parc).

Plus surprenant est le mur de tonneaux de vin de Bourgogne lui faisant face. Ils en faut pour tous les goûts, après tout.

Avant d'entrer dans le temple, passage obligé par cette petite fontaine. Heureusement pour nous, pauvres mortels, AP connaît la bonne manière de procéder pour ne pas attirer le mauvais œil : on se lave d'abord la main droite (à moins que ce ne soit la gauche) en versant de l'eau dessus à l'aide d'une petite louche en bois, on procède de même pour la main gauche (ou serait-ce la droite ?), puis on rince la petite louche dont on s'est servi.

L'entrée du temple (ce qui laisse manifestement KoXxX perplexe).

Dans l'enceinte (à ciel ouvert), des arbres sacrés : facile à reconnaître, puisqu'ils sont décorés de petits éclairs en papier et de cordes (en plus de faire preuve d'une certaine classe).


Encore un arbre sacré ; les plaquettes en bois du premier plan sont des souhaits, couchés par écrit sur de petites planches puis suspendus sous l'arbre.


Pendant ce temps, une mariée se prépare ; on me signale à mon oreillette que la robe complète comprend un kimono rouge en plus du blanc (précisons qu'il ne fait vraiment pas froid - mais alors vraiment pas).

Après cette intense moment de communion avec mère Nature, nous revoilà prêts à reprendre notre exploration urbaine (mais où s'arrêteront-ils ?). Nous n'allons pas très loin, puisque que l'une des entrées du parc donne sur notre objectif suivant, Omotesando : une grande rue commerçante, l'équivalent des Champs Élysées, mais à Tokyo.

Oui, j'aurais aussi pu dire "comme Orchard Road à Singapour", mais c'eut été un peu plus obscur (n'en déplaise à nos amis singapouriens).

Nous n'avions prévu d'y faire qu'un passage éclair, seulement voilà... nous comprenons tout d'un coup pourquoi les lolitas se sont faites aussi discrètes à Harajuku aujourd'hui : Omotesando est en liesse, à l'occasion du Yokusai Festival. Nous n'avons pas très bien compris de quoi il était question, mais l'ambiance était très sympa : des groupes de danseurs bariolés qui défilent au son de musiques plus ou moins traditionnelles, et qui se marrent. Du coup nous y sommes restés un peu plus longtemps que prévu...

Ah ben tiens, une fois de plus... et non, nous n'étions pas tout seuls. Va falloir s'y faire.

Des danseurs, donc (en l’occurrence, des danseuses).

Mais aussi des portes-drapeaux badass.

Et encore des danseurs, etc.

Et voilà pour notre premier jour de visite dans Tokyo. Et en dépit des courbatures qui nous harcèlent, de la fatigue qui nous accable et de nos tendons qui hurlent, il reste trois jours, et encore plein de trucs à voir... mais quel est donc leur secret ?!

KoXxX faisant fi des courbatures et de l'adversité au moyen d'une double-glace au parfum douteux.

À la prochaine ! :)

Tokyo, épisode 1 : "Scories, courbatures et yukatas."

2011-09-02T23:53:00.000-07:00

"QUOI ? Un nouveau billet sur Chaussette ?! Impossible ! Sorcellerie !"

Comme je te comprends, ami lecteur. Depuis quelques mois déjà, la mort dans l'âme, tu t'es fait à cette pénible idée : Chaussette n'est plus. Sans explication, sans justification, le blog dépérit, laissé à son triste sort sur le bas côté de l'autoroute internet, comme une vulgaire, euh... chaussette. Et oui. Les jours s'enchaînent et ton lecteur de flux reste désespérément muet. Tes visites s'espacent, car, à quoi bon ? Rien ne bouge, rien ne change. Même ce stupide générateur de phrase aléatoire ne t'amuse plus. Et puis, ce matin, l’impensable, enfin, se produit... mais avant de plonger dans le détail de nos dernières ~~idioties~~ trépidantes aventures, petite explication sur l'angoissant silence de ces derniers mois.

D'une part, dans les quatre derniers mois, il ne s'est pas passé grand chose, pour être franc. Pas grand chose de racontable, ou que nous n'ayons déjà fait... quant à la vie quotidienne à Singapour, nous en avons plus ou moins fait le tour. Comme si cela ne suffisait pas, notre plume a trouvé une nouvelle cible : ça s'appelle Énergie fossile, c'est un blog à plusieurs mains, et ça nous permet de rouspéter tous ensemble sur des sujets divers et variés. Enfin, sur un plan plus professionnel, les choses ont pas mal changé (dans le bon sens, hein, pas de panique), mais ce ne fut pas sans heurt, car nos amis des services administratifs singapouriens se sont montrés pugnaces. Et affronter la toute puissante inertie d'une administration, l'air de rien, ça occupe. Bref. Nous sommes de retour, plus que quelques mois à passer sur place, autant vous dire qu'on va en profiter.

Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet.

Comme le titre de ce billet le laisse fort subtilement supposer, c'est à Tokyo que nous avons décidé de jeter nos sacs à dos la semaine dernière... et plus particulièrement chez l'ami KoXxX, qui a la bonne idée d'y faire un VIE. Un petit saut par Hong Kong, et nous voilà sur place :

Premier contact avec le Japon : le légendaire métro de Tokyo, dont la réputation n'est pas usurpée. Le réseau est presque aussi bordélique que le métro parisien, mais en beaucoup plus propre (et écrit en japonais).

Toi aussi dis bonjour au KoXxX, à l'aise comme un poisson dans un bar à sushis (euh...).

À peine arrivés, nous repartons déjà. Premier objectif : le Mont Fuji (oui, les volcans, on aime bien), à environ deux heures de Tokyo. Le nec plus ultra consiste à faire la grimpette de nuit, de manière à profiter du lever du soleil depuis le sommet, aux alentours de 5h00 du matin. Nous décidons donc d'attaquer la montée un peu après 22h30. La nuit sera blanche, mais le jeu devrait en valoir la chandelle.

Début de la nuit, on fait encore les malins.

6 heures plus tard, nous sommes piles à l'heure pour le début du spectacle : c'est super chouette, même si on se pèle. À 3776 mètres d'altitude, une petite laine n'est pas un luxe.

Epic picture is epic.

"Tiens, on est plusieurs à avoir eu la même idée." Grimper le mont Fuji n'est pas vraiment une expérience en solitaire, des milliers de personnes le font chaque été. À tel point que le dernier kilomètre de montée se fait en suivant une longue file d'attente de randonneurs, où l'on passe plus de temps à attendre qu'à marcher.

Après une (trop) courte heure de pause, il est grand temps de repartir (avant que le sommeil ne nous rattrape). Nous décidons de redescendre de l'autre côté du volcan, puisque la prochaine étape de notre périple s'y trouve. Une bonne idée a priori...

... à ceci près que le sentier sur cette face de la montagne est long comme la mort, avec un finish de 8 kilomètres en ligne droite face à la pente, sur lit de scories. Nos genoux en pleurent encore. À l'arrivée, notre expédition aura duré 14 heures (pauses comprises), pour un dénivelé total de 1400 mètres en montée puis 2300 mètres en descente. Blarf.

La suite de notre plan consiste à s'effondrer dans une guesthouse de Hakone, petite ville fameuse pour ses "onsens" (bains thermaux), et pour son panorama sur le lac Ashi, qui reflète quand le temps le permet l'écrasante majesté du Fuji-san. Mais pas seulement :

Pour la petite histoire, il se trouve que Hakone et la Tokyo-3 d'Evangelion ne sont qu'une et même ville. Les connaisseurs apprécieront. Evangelion, c'est LA série d'animation japonaise, cultissime de chez cultissime, ça parle de robots géants, de fin du monde, de relations humaines, et personne n'est vraiment en mesure de dire comment ça se finit. Autant dire que ça déboîte.

Bref. À notre arrivée à la guesthouse, nous avons l'heureuse surprise de constater que les propriétaires ont choisi de l'aménager selon la tradition japonaise.

Tatamis, table basse et futons, ou comment récupérer en adoptant la "zen attitude". Et accrochés au mur, vous aurez reconnu...

... des yukatas ! De rigueur pour profiter des sources chaudes.

Le brouillard ne se levant pas depuis notre descente du volcan, nous repartirons sans avoir vu le mont Fuji depuis la vallée... tant pis pour cette fois. Une bonne journée de repos n'est pas de refus, et Hakone est une ville agréable. Une fois nos jambes de nouveau (à peu près) fonctionnelles, et après s'être délestés d'un demi-kilo de scories et cendres diverses, nous retournons sur Tokyo, que nous comptons explorer comme il se doit pendant le reste de la semaine.

La suite très bientôt, stay tuned.

Pour un autre compte-rendu des évènements "same same, but different", surveillez donc cette page attentivement, il devrait s'y passer des trucs dans les prochains jours...

Rouge, rouge, rouge

2011-03-19T00:55:00.000-07:00

Vous y prêtez sans doute peu attention, mais le nouvel an lunaire arrive à grand pas ("est arrivé" dirons nous plutôt, voir même "est passé depuis un mois"... dites, ça se voit qu'on a des problèmes spatio-temporels dans l'écriture de nos posts ?). Lunaire, mais pourquoi lunaire ? Ben parce que les chinois n'appellent pas le nouvel an "chinois" mais lunaire (calendrier, tout ça tout ça). La scientifique en moi dit "logique". C'est l'équivalent de Noël chez nous, le rendez-vous de l'année, c'est vous dire si c'est l'effervescence par ici. La couleur associée est le rouge et aussi le doré, mais seulement sur les bords. Il y a aussi des symboles de pivoines et de fleurs de prunier un peu partout.

Les illuminations du Nouvel an lunaire c'est comme Noël chez nous. Sauf qu'il fait toujours 35 °C.

Les accessoires fleurissent dans les magasin ainsi que les musiques chinoises de nouvelle année, comme nous pouvons avoir les chansons de Noël (comme aux Etats-Unis, vous pouvez compatir). Ils mettent aussi des petits orangers bonsaïs devant les entrées des bâtiments, et aussi une plante plumeau dont je ne connais pas le nom. C'est également la foire au lampion.

Des lampions, une ribambelle de mandariniers bonsaïs. Du rouge et des fleurs. Décorations au Botanic garden.

Sur Biopolis (le taf de nous) aussi il y a de la déco. On reconnait très bien les bonsaïs mandariniers, qui conservent leur étiquette d'origine, 88S$ s'il vous plaît. Voici également les étranges plantes plumeaux dont je vous parlais. Pour ceux que ça intéresse, ce bâtiment s'appelle Matrix.

Spécialité singapourienne : lors du nouvel an, on mange ce "truc" (par manque de désignation adéquate) à plusieurs (là en l'occurrence, c'était au boulot). Le concept est simple : moult ingrédients assez mystérieux sont sagement répartis dans de grands plats. Chacun prend alors sa paire de baguette, et tout le monde touille le plat en attrapant le plus d'ingrédients possibles et en les faisant retomber (si possible dans le plat) de la plus grande hauteur possible, le tout dans la joie et la bonne humeur. Deux constantes se dégagent : a) on en fout partout, comme vous pouvez (modérément) le constater sur l'image ; b) le plat final n'est honnêtement pas terrible, c'est vaguement sucré/salé/épicé (étonnant, non ?). Une autre culture, on vous dit.

On célèbre la nouvelle année ET le signe astrologique associé. Pour 2011 ce sera le Lapin, symbole de chance (note de Bébert : leur symbolique du Lapin est sensiblement différente de la notre, vous l'aurez remarqué), le 3 et 4 février. Il y a aussi une divinité associée au Nouvel an. Elle a les traits d'un sage chinois comme on se les imagine dans les films. Les enfants se font prendre en photos avec lui. C'est vraiment Noël mais en différent.

On ne le dira jamais assez, c'est l'année du Lapin (et celle qui vient de se finir était celle du Tigre). Du coup on s'est un peu renseignés sur notre astrologie lunaire : Bertrand est un rat et moi un bœuf. On est contents. C'est moi qui me suis faite avoir d'après la légende (note de Bébert : héhéhé).

LAPINOU.

Voici l'équivalent du Père Noël.

Lors des cérémonies en général, et doublement lors du nouvel an lunaire, vu que c'est l'évènement de l'année, je le répète, les singapouriens font des danses avec des lions. Attention très différents des dragons, vous ne trouvez pas ? Il y a toute une histoire autour mais il faudra me la demander de vive voix.

Pour le nouvel an, on offre des enveloppes contenant de l'argent. La couleur en est forcément rouge et les billets à l'intérieur doivent l'être également. A Singapour elles sont donc remplies de billets de 10 S$. Le plus souvent les textes écrits dessus parlent de fortune et de prospérité. On offre aussi des oranges à cette occasion. Si en France on vous souhaite un heureux et joyeux Noël, ne soyez pas surpris qu'à Singapour on vous souhaite un Nouvel An prospère et plein de bonne fortune.

Voici des exemples d'Ang Bao à Chinatown. Ang Bao veut simplement dire "enveloppe rouge". Puisqu'on en parle, sachez au passage que les occidentaux sont appelés en chinois "cheveux rouges", eut égard au fait qu'avoir les cheveux d'une autre couleur que noir est assez surprenant pour un asiatique (on sent que les roux les ont particulièrement marqués).

Évidemment le monde moderne n'est pas en reste et toutes sortes de pub fleurissent autour du thème du nouvel an. Voici un extrait d'une pub qui m'a particulièrement marqué (note de Bébert : je... oh et puis non, vous verrez bien).

Pub Carlsberg pour le nouvel an lunaire

Enfin, la Chine étant un pays où la gastronomie est tenue en haute estime, il y a également pour le nouvel an lunaire des friandises populaires, comme ces prawn rolls ("rouleaux de crevette") :

Pour être honnête, encore une fois, c'est particulier : ça a effectivement un goût de crevette très prononcé, avec un arrière-goût épicé. Eux en raffolent. Nous moins.

Ainsi se termine ce billet, en espérant vous avoir donné un bon aperçu du nouvel an lunaire... see you space cowboys.

I love my job

2011-01-21T08:10:00.000-08:00

Y'a des jours, le boulot, c'est pas facile. J'en veux pour preuve les deux jours qui viennent de s'écouler, où toute la plateforme de recherche dans laquelle nous travaillons a été soumise à un stress intense, à l'occasion de la mise en place du dernier outil de torture créé par notre inhumaine hiérarchie : "Scientific training & Team building workshop", autrement dit deux jours d'activité diverses ayant pour but de renforcer l'esprit d'équipe, et faire se rencontrer les gens, le tout dans le cadre oppressant d'un centre de vacances indonésien. Dur.

Sérieusement, vous y avez cru, au coup du stress intense ?

Au programme de ces 48 heures de dur labeur, en vrac : activités en équipe, expo artistique, cuisine indonésienne et soirée au bar, avec pour seul objectif de rencontrer le plus de gens possible.

L'expo artistique : des œuvres émanant des différents labos de la plateforme, avec pour thème "Science through art" (la science à travers l'art). Tout un programme.

Importante réunion de travail sur la plage...

... suivi d'un debriefing rafraîchissant dans la piscine de l'hôtel (et oui, après l'effort...).

Mes collègues, devant ce que nous avons estimé être le bureau idéal. Restent à convaincre les RH.

Bref, vous avez compris l'idée : notre environnement de travail à Singapour, ça va.

Deepavali

2011-01-12T06:34:00.000-08:00

Cette semaine (comprenez il y a trois mois - oui, on sait, ça va, bon), Deepavali nous offre un week-end de trois jours. Cette fête indienne consiste principalement à allumer des bougies un peu partout, c'est la fête des lumières. On aurait bien aimé voir ce que ça donne à Little India, mais on a décidé de reprendre la route, direction le frais : Cameron Highlands. Mais, me direz-vous, vous en avez déjà parlé. Certes, mais seuls Bertrand et trois autres loustics avaient pu apprécier la beauté de ce site. Donc, on a décidé d'y refaire un tour, et puis des température en dessous de 20 °C, ça ne se refuse pas.

Vous voyez les arbres derrière ? Eh bien ce sont des fougères.

Nous sommes arrivé au petit matin, après 10 heures de frigidaire (même Bertrand a eu froid). Première nécessité : de l'argent, deuxième nécessité, à manger, il y a un Starbucks et on est bien content de pouvoir manger familier et à l'intérieur. Troisième nécessité : un toit pour dormir. Nous sommes parés. On nous explique que les plantations sont fermées pour Deepavali, c'est pas grave, on repassera demain. Au programme ascension du Gunung Jagar, 3h00 de marche AR, et une course contre l'orage que nous remportons haut la main. Et toc. On décide de gouter la cuisine locale dans le Tiong Pen Café, tenu par des sourds et muets tout ce qu'il y a de plus adorable. Leurs banana pancakes sont très réputés (Barbi family approved), mais leur Nasi lemak nous a tué, on repassera demain pour cette délicatesse. Le soir direction les Robinson Falls avant que la nuit tombe. Il commence à faire froid, on est bien contents de rentrer. Nous bravons la pluie nocturne pour manger indien ce soir, Kumar n'est pas ouvert malheureusement.

Il fait bon chaud et les muffins sont les bienvenus. Nous tentons de mettre une carte SIM malaisienne dans le téléphone de Bertrand, mais ce dernier aura une crise allergique assez forte et restera KO pour le reste du séjour (note de Bébert : nous parlons bien du téléphone).

Des formes végétales exotiques

La forêt-jungle, nous l'aimons tel Tarzan.

Des plumeaux dignes des meilleures ménagères

Day n°2

Nous profitons allègrement du lit qui nous a fait défaut la nuit passée, et n'émergeons de la chambre qu'à 10h00 du matin. Direction le Tiong Peng Café pour un banana pancake à la hauteur de sa réputation. Un délice, et toujours servi avec autant d'attention. Puis nous allons attendre, attendre, attendre, attendre le bus pour la Boh Tea plantation. Vers 13h00 le gars de la gare nous demande si on est là demain. Mauvais signe tout ça. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir de taxi. Pas kampong. Qu'à cela ne tienne nous irons à pied. On regarde la carte, on pense que c'est jouable. Let's go.

Après un chemin, puis un passage, puis un défrichement pour tuyau, nous arrivons au bout des trois kilomètres de jungle. Reste maintenant à longer la route jusqu'à la plantation, c'est tout de même plus facile. Il est trois heures, et suivant le timing de la veille, on a intérêt à pas trop traîner si on veut pas choper l'averse de la soirée. On trotte, on trotte, il pleut, on trotte un peu plus, nous sommes fourbus, et personnellement je maudis les taxis qui nous dépassent. Tous les conducteurs de voitures nous dévisagent, comme s'ils n'en croyaient pas leur yeux et les petits vieux à pétrolettes se marrent. Il est 4h00, nous apercevons la Tea House, et son toit salvateur. Pffui. C'était juste. Et qu'est-ce que c'est beau.

Boh Tea Plantation

La même mais en différente.

Tout de même, tout ce travail pour boire de l'eau chaude qui a du goût. Ceci dit, après les rizières, je crois que les théiers sont les plus beaux paysages végétaux que j'ai pu voir. Et comme me le faisait remarquer Lucile, dans ma tête c'est ça le vrai exotisme, les rois du Bengale, et les déesses de Bali, le tout dans des décors inimaginables en France.

Ceci-dit, avec la nuit qui tombe les taxis se font rares et quand on demande au salon de thé de nous en appeler un, on nous répond que l'on ne peut rien pour nous, que c'est Deepavali, fête indienne, et que comme la majorité des taxis sont indiens, pas de taxi. Horreur. La nuit va tomber dans une heure, il pleut et si on veut rentrer à pied, c'est trois heures... il ne nous reste que le stop. Je repère le seul couple de jeunes qui a de la place à l'arrière et les effraie au moment où ils ouvrent la portière. Je leur explique la situation, heureusement qu'ils comprennent l'anglais. Il se regarde, le garçon à l'air dubitatif, ils appellent au téléphone, ça n'a pas l'air de bien s'annoncer, puis au bout de 5 minutes, ils nous disent que c'est OK. Pffui, grand soulagement. En faisant la conversation dont la voiture on apprend que lui travaille depuis 2 ans et qu'elle finit ses études de MBA. Par ailleurs ils nous recommandent de goûter un plat typique de Malaisie, le "steamboat", c'est à dire le bateau à vapeur.

Arrivés à l'hôtel, nous sommes assez fourbus et décidons d'aller quérir pitance dans une échoppe tout à fait typique, suivant les conseils de nos deux sauveteurs de tout à l'heure. Le serveur voit notre désœuvrement face aux ingrédients et nous explique la marche à suivre. Il vérifiera tous les 20 minutes que nous nous en sortons comme des grands. C'est copieux et nous retrouvons peu à peu un niveau énergétique raisonnable.

C'est une fondue chinoise avec deux bouillon, un au poulet, un au poisson épicé. On nous sert littéralement une montagne de quatre plats : viandes, poissons et crevettes, pâtes de riz et de blé, légumes et tofu. C'est délicieux.

Hélas, sans les précieux oracles de maître Kumar, il nous sera impossible de prévoir que le bus que nous prendrons le lendemain entre Kuala Lumpur et Singapour aura 2 heures de retard... qu'à cela ne tienne, nous arriverons malgré tout à bon port.

Sur ces bonnes paroles, bonne journée/soirée/nuit, et à bientôt.

Dubaï, choukran et sugar donut

2011-01-07T09:11:00.000-08:00

Un optimisateur des disponibilités de l'aéroport, un chariot comme repose pied, les prises de la borne pour son portable et probablement surf sur l'internet gratuit.

De Dubaï nous n’aurons vu que l’aéroport bien entendu, et pourtant il y a des choses à dire de cette place forte. Une chose à confirmer est que l’on y trouve effectivement des « sheiks », ces hommes en blanc avec un torchon sur la tête et qui sentent le parfum plus fort qu’une femme. On y trouve également leur moitié féminine aussi noir qu’eux sont blancs et aussi couvertes que leur permet leur vision. Évidemment tout est flambant neuf dans l’aéroport et nous nous sommes empressés de nous coller aux vitres pour avoir nous aussi un aperçu de la tour la plus haute du monde.

Une photo que je vendrais bien à National Geographic, pas vous?

Nous avons eu la bonne idée d’aller au Burger King pour nous restaurer (l'appel de l'occident, tout ça) et c'est avec surprise que la serveuse nous demande "avec ou sans fromage ?" en sus de la simple absence de produits porcins à laquelle nous sommes habitués à Singapour.

La religion n’est pas en reste dans l’aéroport. S’il y a sans doute une chapelle à CdG, il y a ici assurément des salles de prières, avec le bon goût qui caractérise cette religion, à savoir les hommes et les femmes séparés (note de Bébert : mais qui donc a bien pu écrire cette note ?). Bertrand à coutume de dire que l’islam est une religion qui à le don de s’imposer à ses habitants, qu’ils soient consentants ou pas. Ainsi le mélodieux appel à la prière diffusé par les hauts-parleurs à 5 heures du matin ne vous surprendra pas.

Une des meilleures idées de l’architecte de Dubaï c’est d’avoir mis des « sièges dodo » dans la moitié du terminal. On y dort d’ailleurs pas si bien mais c’est de loin l’assise la plus confortable que j’ai eu le loisir d’expérimenter au cours de nos pérégrinations en zone duty free.

Le siège dodo qui manque à tous les aéroports.

Ce microcosme si particulier qu’est une zone duty free finit par se suffire à lui-même (9 heures ça reste long) et l’on commence à douter de pouvoir en sortir un jour par un autre biais que celui de la prochaine correspondance aérienne.

Pour la petite histoire notre retour Paris - Dubaï s'est fait par A380, la preuve.

Sur ce choukran, bonne reprise à tous et bonne année.

Sweet as a long-dead cookie

2010-11-19T01:54:00.000-08:00

Singapour est le pays parfait pour faire des cookies. Pourquoi? Parce qu'il fait la température idéale pour que le chocolat reste fondu à l'intérieur. C'est magique.

Vous savez que vous êtes à Singapour si...

2010-10-09T08:41:00.000-07:00

Voici le retour de ce magnifique poème. Il grandit en même temps que notre séjour à Singapour s'étend. Je vous laisse appréciez et j'espère vous faire marrer avec ces quelques lignes

Vous savez que vous êtes à Singapour si...
... quand vous commandez un jus d’orange, il mousse ;
... les gens boivent leurs cafés et leurs Milktea dans des sacs en plastique ;
... vous n’utilisez qu’une cuillère et une fourchette pour manger, même la viande ;
... il n’y a jamais de serviettes dans les food courts ;
... il vous faut demander une cuillère avec chaque café ;
... vous avez une carte EZ-link (easy-link, pour ceux qui n’ont pas saisi le jeu de mot) ;
... il y a des pubs en mandarin sur la chaîne anglaise, Channel 5 ;
... vous ne regardez plus la météo car ça ne change pas la manière dont vous vous habillez ;
... vous y réfléchissez à deux fois avant de boire un thé ou une soupe, ou un truc qui donne chaud ;
... il faut prendre une douche après avoir passé l’aspirateur ;
... la bibliothèque est ouverte le dimanche et tout le monde trouve ça normal ;
... la moitié des pubs à la télé cherche à vendre des emplacements publicitaires ;
... l’autre moitié vous vend des appartements luxueux dans des résidences pour les riches et nantis ;
... tous les programmes sont rediffusés au moins une fois dans la semaine ;
... le dernier programme de la soirée se clôture sur l’hymne national ;
... il faut réserver sa place de cinéma à l’avance, et choisir son siège ;
... il faut donner son numéro de carte d’identité pour réserver ses places en ligne ;
... la climatisation vous oblige à mettre un pull tous les jours, malgré les 30°C du dehors ;
... vous prenez du Panadol quand vous avez mal à la tête.

Perhentian Islands

2010-10-03T06:32:00.000-07:00

Comme le fait très justement remarquer un dicton populaire : "quand y'en n'a plus, y'en a encore". Car voilà, après la chouette balade des Barbi à Bali, voici venu le billet relatant l'épique semaine glandouille des Moreau aux Perhentian. Petite parenthèse géographique : les Perhentian sont un groupe de deux îles situé au Nord-Est de la Malaisie, réputé pour une nature restée authentique (pour le moment) en dépit d'un succès touristique fracassant. L'endroit est une réserve naturelle, autant dire qu'à part lézarder sur le sable est faire coucou aux poissons, les activités du coin sont très limitées. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'on ne compte pas atteindre des sommets de productivité. Passons sans plus attendre à la présentation des personnages :

Dans la famille Moreau je demande le père, dit Jéjé, et la mère, dite Annie...

... ainsi que la sœur, dite Aurel', arborant pour l'occasion son fameux sourire machiavélique de circonstance.

Mais le droit de poser sa serviette sous un cocotier se mérite : le périple pour atteindre les deux îles est loin d'être évident. La première étape consiste à rejoindre Kuala Lumpur, puis à y prendre un avion vers Kota Bahru, capitale de l'état malaisien du Kelantan... de là, il faut ensuite rejoindre l'embarcadère de Kuala Besut situé 60 kilomètres au sud de Kota Bahru, pour y sauter dans un des bateaux rapides assurant la liaison vers les îles, pour enfin poser sa sandale dans l'eau claire de Perhentian Besar, la plus grande des deux îles, où nous avons choisi de jeter nos sacs à dos. Cet itinéraire nous ayant pris deux jours, nous avons donc passé une nuit à Kota Bahru, l'occasion de prendre un grand bol de culture malaisienne, et un grand plongeon dans l'islam, omniprésent dans cette ville qui aime à se considérer comme la capitale islamique en Malaisie.

Le petit détail qui montre que nous sommes bien en terre islamique : chaque chambre d'hôtel a sa petite flèche vers la Mecque.

L'astuce du jour : il ne faut pas réserver une chambre en face d'une mosquée la veille d'un jour saint. Non, il ne faut pas.

Petite dédicace au passage au personnel de l'hôtel, qui secoue les mains de panique quand on lui parle anglais... les bases linguistiques acquises en Indonésie n'auront pas été vaines. Une petite pensée émue également pour une sympathique petite échoppe de quartier, où nous perdîmes la quasi-totalité de nos papilles gustatives lors d'une rencontre du troisième type avec des éléments de la gastronomie locale, dont la concentration en piment dépasse l'entendement (pour nous en tout cas, pauvres petits occidentaux fragiles).

C'est donc après un voyage assez dépaysant en soi que nous débarquons enfin sur Pulau Besar (littéralement "grande île"), je vous laisse vous faire une première impression :

Mmm, bon. Voilà qui nous confirme que "surmenage" et "hyperactivité" ne seront pas des mot-clefs adaptés à la description de ce séjour.

Le temps de jeter nos valises dans un bungalow à moitié dans la jungle, et plouf, masque et tuba, direction la flotte. Je n'ai hélas pas eu l'occasion (ou la présence d'esprit, ça marche aussi) de m'équiper pour prendre des photos sous l'eau... et c'est bien dommage : poissons perroquets, poissons clowns, balistes, poissons anges, anémones de mer, raies, requins de récif, énormes bancs de poissons, et à l'occasion une tortue, batifolent au milieu des coraux et rochers à 10 mètres du bord... c'est en grande partie pour cette raison que nous sommes venus ici, nous ne sommes pas déçus. L'exploration de récifs nous occupera la majeure partie du temps de notre séjour. Mais il n'y a pas que sous l'eau que l'on fait des rencontres intéressantes. L'île étant en majeure partie couverte de jungle, on y trouve moult bestioles, citons en vrac :

Des petits lézards.

Des gros lézards (pour info ce varan - qui profite de la plage, y'a pas d'raison que ce soit toujours les mêmes qui s'amusent - mesurait en gros 1,50 mètre).

Des gros lézards en embuscade dans les cocotiers (on n'est à l'abri nul part).

Sans oublier Bobo, l'iguane apprivoisé d'un centre de plongée du coin. Dites bonjour à Bobo.

Des grenouilles qui se prennent pour des Batmobiles.

Et des petits singes, nettement plus sympas que les macaques qui pullulent à Singapour, car moins accoutumés à la présence humaine.

La majeure partie de l'île étant couverte de jungle(note d'AP : quand on dit la jungle c'est la vraie, celle qui fascine et qui fait un peu peur, ici aucune route ou voiture), le seul moyen de se déplacer d'une plage à l'autre est le taxi-boat : le meilleur moyen de trouver des plages vraiment désertes (oui, ça existe).

Un taxi-boat, et son flambant équipage.

Aurélie expérimente le concept de "plage de rêve", sur Turtle Beach.

On n'est pas mal, là ? Ouais.

Le pourquoi du comment du nom de l'endroit : la nuit venue, des tortues de mer viennent y pondre...

La jungle n'est jamais très loin.

Annie encerclée par des poissons pilotes... pas de petits agressifs en vue. Pour le moment.

En bref, un endroit pour le moins sympathique... en espérant que ces quelques photos vous auront regonfler le moral pour affronter l'automne, à la prochaine.

Selamat datang Bali

2010-09-19T00:48:00.000-07:00

Et voici notre belle aventurière sans son aventurier en partance pour Bali. Rassurez-vous, elle n'est pas seule, accompagnée de la moitié de la famille, ça fait une belle brochette de huit petits français qui se dirige à l'aéroport international de Denpasar. En arrivant, surprise, on ne fait pas la queue pour l'immigration, ou si peu, le voyage s'annonce bien.

La brochette en question.

De gauche à droite : Sylvie, moi, Eric, Clémentine, Claude, Brigitte, Robin, Max.

A la sortie, nous devons prendre un taxi pour nous amener à quelques kilomètres de là, à Kuta. Une petite vérification tarifaire au stand officiel des taxis, et je hèle les chauffeurs de taxi assis sur le bord du trottoir. La famille fait des yeux tout rond, et observe leur première négociation à l'indonésienne. Évidemment, avec notre troupe, on à la gueule made in Touristland, alors le taxi man me propose littéralement 3 fois le prix, je lui ris au nez, et il comprend bien vite qu'on va pas me la faire. Après avoir obtenu un tarif touriste raisonnable, la famille se dit très impressionnée, moi je me rend compte que l'expérience de Lombok m'a appris deux-trois trucs, donc je leur réponds : watch and learn (ou "observe et apprend, jeune padawan", pour les allergiques de Shakespeare).

Kuta est connu pour deux aspects : sa plage et ses surfers australiens. Le premier n'a pas failli à sa réputation, la plage est magnifique, et alors qu'on m'avait promis une densité au mètre carré difficilement supportable, il y a 15 fois moins de monde qu'à Lacanau, je suis un peu déçue... le deuxième n'a pas déçu non plus, malheureusement. Robin et Clémentine peuvent en témoigner.Un autre inconvénient de Kuta, c'est que les indonésiens nous considère un peu comme des porte-monnaies à pattes et on se fait haranguer à chaque boutique, et il y en a...

La plage de Kuta. Décevante, n'est-ce pas?

Personnellement j'en redemande.

Je ne peux m'empêcher de vous montrer la tête de notre hôtel en particulier, le Tiki bar.

Si ça c'est pas des vacances Club Med?

A part la plage et les boutique, Kuta est assez limité niveau touristique, direction les vrais visites, et on commence.... par une plage! Celle d'Uluwatu, réputée comme zone de surf, mais vous allez voir très différent de Kuta.

Je dois avouer que je ne me lasse pas de l'Indonésie.

La vue d'en haut, dans un petit warung. C'est bien les vacances.

Rassurez vous, on est pas venu que pour la plage. On est venu aussi pour le Uluwatu Temple, ou "pura" en indonésien. On assiste au couché du soleil aux danses traditionnelles données en l'honneur du dieu de la Mer. Le temple donne sur l'à pic d'une falaise, les pieds dans l'océan. Le soir nous irons mangé du poisson grillé sur la plage de Jimbaran. Ambiance de lune de miel, avec le reflux des vagues.

Voilà. La photo est prise dans l'enceinte du temple.

Une photo qui donne un aperçu de la richesse des costumes.

Le lendemain, excursion de nouveau, cette fois-ci nous visitons le pura Mengwi, au milieu des terres, et le pura Tanah Lot (tanah, veut dire terre, sol, terrain), au bord de la mer.

L'entrée du pura Mengwi avec nos trois mitrailleurs préférés : Max, Clémentine et Sylvie.

Des pagodes à nombres impairs. ça me rappelle le Japon.

Voilà d'où Tanah Lot tient sa réputation. A marée haute, l'îlot est coupé du continent par les flots.

On pensait qu'il n'y avait rien d'autre à voir à Tanah Lot. On s'était trompé.

Pendant la pause rafraichissement, Maxime a gouté un Es Teller (Es veut dire glace, le reste est un mystère). A part le lait de coco, les 15 ingrédients du mélange nous sont inconnus. Une grande bouffée d'exotisme, que l'on ne retentera pas de sitôt.

Nous finissons nôtre séjour à Kuta par un repas bien mérité au Legian Snack. Délicieux et pas cher, une bonne adresse du routard. Le lendemain direction Ubud, vers le centre de lîle. L'ambiance y est très différente de Kuta et nous avons la chance de tomber pendant un festival exceptionnel qui ne se reproduit que tout les dix ans. Ubud est connu à la fois pour son artisanat et ses rizières. Les touristes australiens y sont bien moins présents.

Nous disions donc les rizières.

Les offrandes sont apportées au temple pendant la cérémonie, bénites et ramenées à la maison pour être consommées par tous.

Pour nous les prochains jours seront principalement composés de balades dans les champs ou le long de la route. Certains arrêts gustatifs feront aussi notre ravissement. Regardez plutôt.

Si chez nous les champs sont bordés de chênes, ici se sont les cocotiers. Attention la tête.

Ce décor de temple est bien un "simple" restaurant. Une pause délicieuse, bien qu'épicée.

Une balade dans la jungle qui nous laissera sur les rotules.

Le restaurant Pizza bagus (A la bonne pizza) remettra tout le monde d'aplomb.

A Singapour, tout le monde, et à juste titre, nous a conseillé de faire le Gunung Batur. Alors nous aussi nous nous levons à 2h00 du matin pour faire l'ascension de ce volcan. Mais voilà, c'était sans avoir consulté les oracles de dame nature et cette dernière a été fâché.

Voici tout ce que nous vîmes du Gunung Batur : du brouillard (note de Bébert : ça me rappelle vaguement un autre grandiose paysage volcanique).

En descendant on a eu droit à quelques très jolis panoramas.

On retrouve Vinciane et Antoine à Sanur, sur la côte est. Les pieds dans l'eau c'est juste ce dont on avait besoin après cette nuit passée à grimper.

C'est limite si on pourrait pas s'endormir.

Le lendemain on ne fera pas grand chose. Visite du temple "royal" d'Ubud, mais peu de parties sont ouvertes au public. On finira par un délicieux Babi Guling (babi veut dire porc), soit du petit cochon de lait grillé à souhait. Un véritable régal.

Rien à envier à nos méchouis.

Et voilà, c'est déjà la fin des vacances. Prochaine étape les plages de rêve, mais c'est Bertrand qui écrira cette fois.

Majulah Singapura

2010-08-09T07:06:00.000-07:00

Aujourd'hui, sachez-le, c'est la fête nationale singapourienne : car voilà, il y a de cela 45 ans, le 9 août de l'an de grâce 1965, Singapour accédait à l'indépendance vis-à-vis de la Malaisie. Et outre le caractère délicieusement férié de ce jour, Singapour a sa "National Day Parade" (NDP pour les intimes), évènement auquel j'ai décidé d'assister.

Je n'ai techniquement pas trop eu le choix : depuis un bon mois, les médias nous bombardent de spots télévisés à la gloire de la NDP 2010 "qui va grave trop déchirer", et nous rappelle au passage que ça se passe le 9 août (au cas où certain se demanderaient si ça a changé depuis l'an dernier). De plus, cela fait quelques semaines que fleurissent sur les façades des HDB des drapeaux singapouriens, accrochés par les résidents :

Le vainqueur du quartier, avec à peu près 70% de balcons décorés.

Petite parenthèse organisationnelle : la NDP singapourienne, c'est comme le 14 juillet ou le 11 novembre chez nous, la dimension Walt Disney en plus. De fait, ceux qui veulent assister à l'intégralité du "show" doivent réserver leur place (payante - business is business) dans les gradins de la scène principale 6 mois à l'avance... vous l'avez deviné, ce n'est pas mon cas. De fait, je n'ai pu que me promener aux alentours et voir la partie public du défilé, autrement dit les coulisses du spectacle. Coulisses dont se contente l'immense majorité de la population singapourienne.

En arrivant sur place, je suis content d'avoir eu l'impulsion d'enfiler un tee-shirt rouge ce matin :

Le rouge et le blanc : les couleurs de Singapour. La plupart des gens qui se déplacent pour le défilé opte pour l'une ou l'autre de ces teintes.

Le défilé est ma foi très classique : on commence avec la partie piétonne des forces singapouriennes, et son immanquable fanfare.

Suivent ensuite les blindés (classique là encore), rien de bien fou me direz-vous, sauf si l'on considère la taille du pays... Singapour possède une force armée conséquente pour une nation de cette taille, notamment en force de frappe aérienne...

... dont voici l'unité la plus caractéristique : le parapente fumigène ! Tremble, occident.

Le moment qui fait peur : à l'arrière plan, vous pouvez apercevoir de la fumée, et quelques affûts encore fumant... et bien ça surprend, un obusier qui fait feu à moins de 50 mètres de soi. Vraiment.

Suivent enfin les unités de défense civile.

La baisse de luminosité m'interdira de vous fournir des images supplémentaires, car ici, le défilé est en soirée, et enchaîne directement avec le feu d'artifice (la nuit qui tombe à 7h00 ça aide).

Pour résumer, une ambiance bon enfant de fête d'anniversaire (si l'on excepte le côté militaire), mais un bémol quand même : qui dit "jour férié" dit "tout est fermé" ? Et non. Car pendant que les tanks défilent sur la place de l'Esplanade, une bonne moitié de la population continue de faire ses courses dans les souterrains de la ville pour profiter des "NDP sales 70%", comme si de rien n'était... le shopping et les économies restant la principale préoccupation d'une grosse partie de la population, quoi que fasse le gouvernement pour l'en dérider.

Sur ce, bonne semaine, et à la prochaine.

Culture pub

2010-07-12T05:47:00.000-07:00

Depuis quelques semaines, il y a un nouveau spot publicitaire à la télé. Et alors? C'est une pub du gouvernement, ce qui en soit est bizarre pour un français mais parfaitement normal pour un singapourien. Ce qu'elle a de plus cette pub, c'est quelle cristallise en 30s tout le lavage de cerveau du gouvernement, la culpabilité qu'il cultive, la paranoïa ambiante... Bref, c'est là que l'on voit le coté "autoritaire".

Enjoy

Vidéo "Be as one"

Pour ceux qui aime la lecture, voici le site d'où la vidéo est extraite.

http://www.nscc.gov.sg/

De l'utilisation du scooter en Indonésie

2010-07-05T06:01:00.000-07:00

Pourquoi parler des scooters ? Non seulement parce que c'est le principal mode de locomotion en Indonésie (les voitures ne sont là que pour transporter les touristes, véridique), mais aussi et surtout car les Indonésiens s'en servent pour transporter des objets farfelus. Ca donne un peu l'impression qu'ils déménagent tous les 15 jours. Le fait est que tout ce que l'on peut imaginer, ou ne pas imaginer, a probablement déjà été transporté par un Indonésien sur son scooter. Et tout le reste est littérature...

N°1 : le riz. Parce qu'il faut bien manger.

Encore du riz.

Toujours du riz. Mieux vaut deux fois qu'une.

N°2 : de l'essence. Parce qu'il faut bien se déplacer.

Encore de l'essence. Mieux vaut trois fois que deux.

N°3 : de la tôle. Parce qu'il faut bien avoir un toit.

N° 4 : indéfini. Probablement un engin agricole, mais pour faire quoi exactement, mystère.

N° 5 : une cuisine. Voir N°1.

N° 6 : indéfini. Aucune idée de ce à quoi ça peut bien servir, mais admirer l'optimisation de l'espace. Remarquable.

Dites vous que nous n'avons pris la route que quelques heures. Tout est là, ou presque, puisque nous eûmes également le plaisir d'en croiser un qui transportait un bananier (sans les feuilles, ça fait un peu poireau géant, au passage). Et même lorsque les gens n'y transportent rien de spécial, le scooter est un véhicule à 4 places (en moyenne). Le scooter est l'objet de référence en Indonésie. Je suis sure que, de la même manière qu'au Japon la surface se mesure en tatami (1 tatami, 2 tatamis...), en Indonésie les charges doivent se mesurer en scooter (1 scooter, 2 scooters...).

Tetebatu - Kuta Lombok

2010-06-26T21:57:00.000-07:00

Reprenons. On vient d'arriver à la fin de notre trek de trois jours. ça ne se voit pas mais on est couvert de cendres et, dois-je l'avouer, assez fourbus...S'assoir dans la voiture et ne rien faire d'autre que de se laisser conduire est assez étrange. La route sera un vrai voyage en soit, comme à chaque fois, surtout que de ce coté de l'île elle est en bien moins bon état (si, si, c'est possible, avec des trous - que dis-je, des fosses - de 2 mètres de diamètre sur la chaussée).

Encore un instantané pris de la voiture. Même sous un ciel de plomb, les paysages sont beaux.

Notre direction? Un village sur les flancs du Rinjani (oui il faut 2h30 pour faire un quart de tour) qui répond au doux nom de Tétébatu. Exotique, non ? On pourrait être chez Pocahontas.
Le village est assez reculé et l'on est pas surpris d'apprendre que l'électricité provient du générateur. Une petite douche (pas pour tout le monde, mais Fly vous l'expliquera mieux que moi en commentaire - note de Bébert : ha, ha, je ris, tiens) et l'on s'installe avec satisfaction dans la pagode qui sert de restaurant et de hall d'accueil. Le service sera d'une lenteur mémorable, on dort à moitié, mais peut importe. On se laisse presque rouler jusque dans nos lits respectifs, et écrasons l'oreiller.
Le lendemain est une journée ensoleillée qui nous permet d'apprécier pleinement la beauté du site.

L'hôtel et son jardin luxuriant.

Observons deux papillons.

Qu'est-ce que l'on fait ici me demanderez-vous ? Se reposer. Mais encore? Tétébatu est réputé pour ses rizières et ces cascades. Les cascades étant à 4h de marche, nous n'avons pas le temps car on souhaite être à Kuta cette nuit. On décide donc suivre un chemin qui sent bon la noisette à coté de l'hôtel et qui va nous mener directement dans les rizières.

Les petites cahutes permettent de se protéger du soleil et de faire la sieste.

Les grains de riz de près. Label agriculture biologique garanti.

Très pratique les chemin entre les rizières.

Les barrages naturels. La plus grosse araignée que nous ayons vu.

Une briqueterie (non, il ne manque pas de "t")..

L'orage menace, il est temps de rentrer. On sait d'expérience que mieux ne vaut pas être dehors quand ça va tomber. Non, il ne faut pas.

Nous quittons Tétébatu le lendemain pour Kuta, un village de pêcheur tout au sud de l'île, réputé pour ses plages et ses déferlantes pour les surfeurs. Nous arrivons à la tombée du soleil (plouf). Une petite promenade sur la plage et un repas dans un boui-boui local, où nous commandons quasiment entièrement en Indonésien. Le serveur est bluffé, nous on est tout fiers.

Anne-Prune se rend dans la Comté.

"Fais moi un jet de Pistage.
- Okay... deux.
- Ca passe."

Le couché de soleil est encore une fois magnifique. Je ne sais pas comment ils font.

Demain, c'est quoi le programme? Plage. Rien d'autre? Non. Une journée banana pancake et plage, nage, château de sable. Les hommes ont bien essayé de faire du snorkling, mais il n'y avait rien à voir. On est pas surpris, le site n'est absolument pas réputé pour.

Je fais sécher mon T-shirt. J'ai oublié mon maillot pour cette journée plage. Et comme je ne suis pas nudiste...

Ce sera notre dernière étape à Lombok. Le lendemain, après avoir engager un taxi dans un cyber-café (y'a-t-il encore des gens que ça étonne ?) nous repartons vers Lembar où un ferry nous ramène à Padangbai, sur Bali. Nous y passons la nuit, avant de nous rendre à Denpasar, où nous restons quelques heures avant de prendre l'avion pour Singapour. Et sur ces bonnes paroles s'achève le récit de notre semaine indonésienne !

Crédits photos, comme d'habitude : Fly, JB & Vip

Rinjani part 2/2

2010-06-20T08:11:00.000-07:00

Deuxième jour

Réveil avec le soleil, il fait un peu frisquet.

Seul JB s'est levé trois quart d'heure plus tôt pour immortaliser le levé de soleil sur le Gunung Rinjani.

Il y a pas mal de vent, mais c'est pas grave, une nouvelle belle journée en perspective.

Après un bon petit déjeuner banana pancake, on repart vers 8h30, direction la caldeira (j'ai appris ce mot il y a un mois ^^). Que de la descente, du bonheur, mais les mollets crient quand même un peu. Le chemin relève souvent plus de la via ferrata, sans ferrata, mais moi j'adore. La vue est magnifique, on ne s'en lasse pas.

Le changement de couleur que vous voyez sur la gauche c'est du aux eaux volcaniques.

La couleur du lac est bluffante, mais on se rend vite compte qu'un volcan en éruption n'est pas du meilleur auspice pour la faune sous-marine, en témoignent les poissons morts échoués sur la rive. Notre guide Lasa nous initie à la pêche au caillou, au grand bonheur des quatre gamins qui m'accompagnent et qui s'empressent de jouer à celui qui tuera le plus gros poisson.

Anak.

Observez ce rocher dans sa main, on sent le prédateur à l'affût.

Arrivés en bas, nous nous dépêchons de parcourir les derniers mètres qui nous séparent des sources d'eaux chaudes. Je ne sais plus trop quoi utiliser comme adjectif ou métaphore pour vous dire que c'était beau, superbe, splendide, les couleurs, le paysage, tout. Seul bémol, et encore, le nuage de cendres permanents (ça vous rappelle l'Islande?), qui donne un aspect très funèbre et délicat au paysage, mais qui nous a gêné à midi. Un peu comme les grains de sable à la plage par jour de vent. Tout crisse sous la dent.

Les sources d'eaux chaudes, testées et approuvées pour se dégourdir les papattes.

Quand je disais qu'il y avait beaucoup de cendres.

On repart pour la montée de l'après-midi, protégés du soleil par les nuages. La partie initiale est une pente légère, un première et j'en suis heureuse. La deuxième partie sera bien plus ardue, moitié escalade avec des petits passage "montée de l'escalier de Minas Morgul" pas dégueulasse. Une pose opportune et une levée des nuages nous permet d'apprécier le gros baboum, suivi du champignon de fumée d'une explosion. Une vraie, avec des morceaux de rochets qui font le bruit de rocket en tombant dans l'eau et sur le sol. Je dois avouer que je suis heureuse de ne pas être aux premières loges, comme nous l'aurions été si l'explosion avait eu lieu à midi.

Pour vous montrer la pente. Appréciez également le brouillard. Il aura le bon ton de se lever à temps pour nous permettre de voir l'éruption.

L'éruption en question. Fly a eu la bonne idée d'empoigner son appareil photo au moment où la détonation se fait entendre. Il est dommage que nous ne puissions vous la faire entendre...

Arrivée enfin au sommet, ma décision est prise, je ne monterai pas jusqu'au sommet. Les 4 autres décident vaillamment de tous y aller, Vip hésiterait même un peu que ça ne m'étonnerait pas (note de Bébert : calomnie !). Il fait bien plus froid ce soir, à cause du brouillard qui obscurcit le soleil. La roche est grise, on est déjà sur d'ancienne coulée de lave. Pas de vue sur le lac, caché par les contreforts du Rinjani, un froid de canard, nous avons donc peu de photo de ce soir là.

Un petit pas pour Bertrand, mais un grand pas pour l'humanité.

Garçon! Un autre thé s'il vous plaît.

Troisième jour

[Bébert prend le relai] La journée suivante commence très tôt, puisque nous sommes réveillés à 2h00 du matin par Lasa... en effet, pour arriver au sommet du Rinjani à temps pour voir le lever du Soleil (aux alentours de 6h00), la montée se fait de nuit. Le temps de prendre un café (à l'indonésienne, avec le marc au fond de la tasse, ça réveille d'autant plus) pour se réchauffer, et c'est l'assaut. Cette partie de l'ascension sera (dites moi si j'me trompe les gars) la plus difficile du trek. La première partie ne change pas réellement de ce que l'on a rencontré jusque là (grimpettes sur des gros cailloux), nous aurons même la chance de voir le rougeoiement de la lave dans le cratère du Barujari en passant au dessus. Après une heure de montée relativement aisée, les choses se compliquent quand le sol devient sableux, puis quand le sable même laisse la place à des éboulis de scories, se qui devient très vite épuisant : pour deux pas vers le haut, l'instabilité du sol et la pente (40% en moyenne) nous font reculer d'un ; pour les mêmes raisons, on ne peut faire de pause pendant l'étape finale de l'ascension, sous peine de reculer lentement... ceci étant encore accentué par le vent, un vent de trois-quarts face, régulier, fort, d'autant plus gênant que le sentier suit la crête du Rinjani, et qu'elle n'est pas très large (entre 2 et 3 mètres). Il fait froid, très froid même, le brouillard ne s'est toujours pas levé, ce qui, la nuit aidant, limite la visibilité à une vingtaine de mètres. Pour résumer, on en pète sérieusement. C'est donc avec fierté que notre équipe arrive la première au sommet, où il n'y a pas grand chose à voir :

Le sommet du Rinjani comme si vous y étiez... la qualité de l'image permet de se faire une idée de l'omniprésence du brouillard. Le truc brillant au fond, c'est JB dans sa couverture de survie, Lasa ayant opté pour un modèle plus traditionnel à carreaux écossais. À gauche, Fly en fait légèrement trop, pendant que Vip vérifie qu'il n'a pas perdu de doigts pendant l'ascension.

La crête et un JB devant. A-t-il mangé sa couverture de survie ? Pour information, la masse de brume derrière lui enveloppe le sommet (oui, le truc qui était parfaitement clair la veille au soir).

La descente nous permet heureusement de sortir du brouillard et d'apprécier le paysage à sa juste valeur... l'orage qui a fait des siennes pendant la nuit nous offre un ciel de toute beauté.

Pour ceux qui se posent la question : oui, le sentier suit la crête.

[AP retourne aux commandes] Un petit déjeuner des plus costaud nous attend, DEUX banana pancakes, pour mon plus grand bonheur, moi qui n'ai rien fait pour mériter ça. Ce matin des méga courbatures se sont insinuées dans mes muscles contrairement à la veille. On amorce la descente, le paysage est superbe, fantomatique dans la brume du matin, avec ce sol gris et ces pins tortueux.

Les nuages bienveillants nous épargnent les affres du soleil qui monte dans le ciel.

Le paysage évolue peu à peu, au fur et à mesure de la descente qui nous ramène vers la civilisation et des températures plus chaudes. Le contour est très vallonné. On passe un moment dans une vraie savane, avec de l'herbe au niveau de la poitrine. On ne s'attarde pas, des fois que les vélociraptors aient envie de casser la croûte.

Voici la savane. Vip est content.

Pas les hautes herbes ! Pas les hautes herbes !

JB le porteur, en chaussure de marche par contre.

On fini dans les rizières, aux abords d'un village. On débouche sur une route, et c'est la fin du voyage. On remercie tous le monde, et surtout les porteurs. Une petit photo de groupe pour immortaliser le moment. Une page d'histoire personnelle à tourner.

Tada ! "gran finale"

La suite au prochain épisode : découvrez l'araignée la plus grosse de la terre, apprenez à vivre sans eau ni électricité, et surtout Pamela saura-t-elle se laisser séduire par John, alors que Jamie ne sait que choisir entre Kim et Rodrigue. Stay tuned.

Crédit photos, toujours les mêmes et ils se reconnaitrons : JB, Fly et VIP

Rinjani part 1/2

2010-06-16T06:38:00.000-07:00

On en était où ? Ah, oui, dans le bateau. On mange, on pionce et on regarde le paysage. Zzzzzzz.

On débarque sur le port de Senggigi, qui ma foi, d'après nos critères occidentaux, n'a rien d'un port, mais plus d'une plage avec des bateaux sur le sable et des bouis-bouis à l'ombre. Il ne nous faudra que 23s pour avoir un taxi pour Senaru, on commence à comprendre que l'industrie du tourisme ressemble à une vraie mafia - euh famille. En attendant notre carrosse, Vip déguste des brochettes de satay, (poulet à la sauce cacahuète), et des sticks de riz (bâtonnet de riz dans des feuilles que nous supposons être de bananiers et qui se mange comme une glace). Cette découverte sera d'ailleurs une révolution culinaire pour notre ami Vip.

Le "port" de Senggigi, une atmosphère de sieste du sud, très relaxant

Direction Senaru, et là, on n'est pas déçu par le voyage, nous qui n'avions jamais encore vu la circulation sur Lombok, c'est... c'est surprenant. Je vais essayer de vous décrire ça. D'abord la voiture, sans ceinture évidemment, à croire qu'ils les coupent à l'achat. Dans l'environnement immédiat de la voiture, sur la route, des gens à pieds, à carrioles à cheval et surtout à scooter (qui fera l'objet d'un poste à part), des animaux en tous genres, volailles et chiens, des voitures de temps à autres ou des camions. Tout ce petit monde se côtoie avec un sens absent du danger. La règle pour doubler est de klaxonner en continu pour indiquer sa présence. Les gens se croisent en tous sens, et le scooter passe d'une place, voir deux en France à une trois ou quatre places aisées. La route en elle même peut être lisse ou défoncée telle nos meilleures routes de campagnes.

Voici par exemple une route peu encombrée.

Le fameux panneau de circulation indonésien : interdit de circuler à Superman

Au delà de la route, il y a les paysage. On traverse des champs de rizières, des défilés dans la montagne, le bord de mer, bref, c'est splendide.

Les rizières sur fond montagneux.

Des indonésiens dans les champs. Seuls les hommes ont le droit de travailler dans les rizières.

Un petit aperçu de la mer, nous longeons la cote avant de nous enfoncer dans les terres vers Senaru.

On arrive à la tombée du jour à Senaru, dans un hôtel avec une jolie vue sur la vallée, et un aubergiste qui parle français. Bertrand est agréablement surpris par la fraicheur des lieux (note de Bébert : n'allez surtout pas croire que j'ai trop chaud à Singapour, hein). Nous dormirons sans ventilateur ce soir. Après avoir réglé les détails de notre trek du lendemain, on cherchera pitance dans le village, avec un restaurant à nous tous seuls.

En rentrant nous découvrons le Père de tous les geckos, qui se régale des moustiques de notre chambre.

Premier jour

Levés 6h30 pour partir à 7h30, nous voici équipés de nos beaux tickets rouges attestant de notre entrée dans le parc national. Nous découvrons, notre guide Lasa, qui parle quelques mots de français lui aussi. Il nous explique que beaucoup de français font ce trek.

Levé de soleil à Senaru, vue de l'hôtel. Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi les retraités vont dans le Midi...

Notre beau ticket rouge qui nous donne le droit de crapahuter en ces lieux.

Lasa, notre guide écolo et tueur de poisson aux cailloux.

Nous marchons dans la jungle jusqu'au déjeuner. On a fait 1/3 du dénivelé (oui, c'est important). Les singes nous attendent à chaque escale.

"Pisang, pisang", toute la joie de JB se lit sur son visage à l'heure de cette découverte.

Il nous guette, et attend patiemment que nous lui laissions quelques déchets. JB sera très généreux.

Le paysage se transforme au fur et à mesure de notre ascension. La végétation s'arrête presque d'un coup, et nous faisons la course avec les nuages, comme l'a dit Vip.

Cela fait des mois que nous n'avons pas vu de paysage aussi peu luxuriant. De quoi être nostalgique.

Les nuages jouent à cache-cache dans les vallons, on fait la course, et c'est nous qui les battrons à l'arrivée.

La dernière partie, sera assez rude, on approche du 2000 m de dénivelé dans la journée, se sera un record pour moi et un véritable challenge d'être arrivé au bout (en même temps j'avais pas vraiment le choix, sinon, c'était dormir à la belle étoile, brrr). Le panorama d'arrivée n'est pas moche, je dirais même que ça vaut le coup. ;o)

La photo du siècle, celle que l'on montrera à nos petits enfants en vociférant "je l'ai fait".

Le Gunung Barujari, en indonésien "nouveau", seulement 200 ans d'existence. La caldeira s'appelle Segara Anak, "anak" voulant dire lac en indonésien.

Reverse angle. C'est pentu, n'est-ce pas ? J'imagine bien les paysages irlandais comme ça.

Ce panneau, seul sur cette crête donnant sur le caldeira, indique la direction de Senaru, 2000 m plus bas. Pratique.

En crapahutant sur la colline d'à coté, les garçons sont tombés sur ça. Lasa nous a expliqué que l'armée était venue s'entrainer l'année d'avant et qu'il avait laissé ce monument pour attester de leur passage.

Les singes nous attendent, même à 2 700 m d'altitude.

La température avoisine les 10/12 degrés, un petit vent de crête nous ébouriffe les cheveux. On s'en emmitoufle, mais la fraicheur n'est pas désagréable. Le soleil a décidé de nous faire une fleur et nous offre son couché comme j'ai rarement eu l'occasion d'en voir.

Les nuages dans les vallons. Je ne m'en lasse pas.

No comment. Laissez la police faire son travail.

A ceux qui se posent la question, oui c'était vraiment comme ça.

L'homme mystère.

On mangera à la chandelle et la lampe frontale de Fly. Et même quand il n'y a plus de lumière, le paysage du ciel et de la voie lactée est bluffant.

La voie lactée comme on a peu l'occasion de la voir, sans pollution lumineuse, avec une précision que seul l'air de la montagne peut offrir.

Crédit photos, toujours les mêmes et ils se reconnaitront : JB, Fly et Vip.

Vive les chatouilles

2010-05-30T01:38:00.000-07:00

Début de notre voyage pour l'île indonésienne de Lombok, la petite sœur de Bali, du côté droit sur la carte du monde. Notre premier stop est prévu sur les îles Gili, trois smarties à quelques encablures de Lombok. Voici qui explique le mauvais jeu de mot du titre de ce post. Et le chemin pour y arriver est semé d'embûches. Prendre l'avion à Changi airport, ça c'est bon, aucun soucis. Atterrir aussi, ça n'a pas été trop dur. En revanche, le passage de l'immigration nous a pris au dépourvu. Après l'achat du visa, on attend, on attend et on attend... il nous faudra 2h30 pour sortir de l'aéroport. Il est minuit et demi, nous sommes sensiblement en retard sur le planning, et il nous reste encore deux heures de routes (50 km). Nous cherchons un taxi, on s'entasse à 5 dedans, et nous voilà en route pour Padang Bai. Nous découvrons la route indonésienne avant son trafic et déjà on se sent dépaysés !

On arrive à 2h du matin et on se trouve le plus vite possible un hôtel pour faire un petit roupillon. Lever tôt le lendemain pour prendre le bateau, on testera notre premier banana pancake qui deviendra bientôt un incontournable.

Au réveil, les coqs nous ont déjà précédé de deux bonnes heures, c'est dur, mais on est content d'aller vers Gili

Rien que le voyage en bateau est superbe, et nous arrivons bientôt sur Gili Trawangan. Sable fin et mer bleue ciel nous attendent. Wouaw. On débarque les pieds dans l'eau et déjà on nous propose des chambres d'hôtels ! On s'éloigne un peu pour faire notre choix plus tranquillement. Maintenant il est temps d'explorer. La zone autour du port est assez construite, bars, restaurant et magasins, et des carrioles tirées par des poneys nous dépassent souvent.

Ces charmantes carrioles ont un itinéraire des plus précaires et un sens du freinage aléatoire

On rigole de voir les touristes les utiliser mais on se rendra vite compte que les locaux s'en servent tout autant. On loue des vélo et nous voilà parti pour un tour de l'île. Au détour d'un hôtel les maisons s'arrêtent brusquement et nous voilà dans un petit chemin de sable qui me rappelle les landes. Enfin, sauf quand je regarde la mer, car là, malheureusement, y'a pas photo.

Voyez par vous même :

Les pieds dans l'eau, il n'y a que ça de vrai.

JB a perdu sa lentille, et tout le monde se joint à lui.

VIP vous enjoint à le rejoindre, personnellement, je vous le conseille aussi.

Une petite fringale nous arrête au trois quart du tour de l'île. Nous découvrons avec plaisir les "berugas", des petits bungalows sur pilotis, les pieds dans l'eau. Et ça ne coûte pas plus cher qu'un MacDo! Nous découvrons également la rapidité légendaire du service indonésien (dont le temps de latence semble dépendre étroitement de l'humeur du coq du voisin d'à côté et des faveurs du dieu Garuda), mais on leur pardonne. Nous en sommes à notre deuxième banana pancake, toujours aussi bon! Je vous laisse apprécier :

Hey, oui, on ne se refuse rien, que voulez-vous.

Les banana pancakes c'est tellement bon que tout le monde en veut!

La journée avance trop vite et ce grand espace bleu à notre droite nous appelle, nous nous empressons donc de louer des palmes, des masques et des tubas, pour aller explorer les fonds. On ne sera pas déçu. À ceux qui nous disent que c'est loin d'être le meilleur spot de plongée de la région, je veux bien en convenir, mais pour nous pauvres pêcheurs, ce fut du bonheur en barre.

Poisson cocher, je pensais pas que j'en verrais comme ça, à 20m de la plage, là où tout le monde peut aller.

Gili Trawangan est réputée pour ses tortues. Et c'est vrai. On en a pas vu qu'une, c'était vraiment extra.

Si vous voulez des vidéos, aller sur le Picasa de JB, il y en a qui valent le détour.

Le couché du soleil nous oblige à plier bagage, encore dans un paysage de marée basse splendide. A croire que le moindre centimètre de île se doit à lui même d'être paradisiaque.

Que dire de plus, sinon, que c'est Fly qui prend la photo?

Nous sommes assez affamés après ces deux heures passées à barboter dans le courant. Un petit tour à l'hôtel pour nous rendre présentable et nous voilà de nouveau en train de chercher pitance. Il n'y a que l'embarra du choix. Un petit resto avec une jolie vue nous tape dans l'œil et nous voilà de nouveau dans un petit bungalow devant le clair de lune. Difficile de faire mieux.

La vue de notre petit bungalow de diner. On pourrait se croire en lune de miel, si on était pas entre potes. ^^

La nourriture est délicieuse "enak", l'ambiance décontractée, on en redemande.

Tous les serveurs baragouinent des mots de français et nous apprenons nos premiers mots d'indonésien, dont le fameux "bagus", qui veut dire, bien, bon, ça va. Une soirée des plus relaxantes et joviales. La nourriture est toujours bonne, même si parfois les épices viennent chatouiller nos papilles. Nous retrouvons avec plaisir notre hôtel, pour partir tôt demain matin, faire du Island hopping et rejoindre la plus petite de ces îles : Gili Meno. 1km sur 1,5 km. Certains golf ont une plus grande superficie.

L'eau est d'une transparence déconcertante, vous ne trouvez pas?

Un île à l'atmosphère très différente de Trawangan, plus agricole et archaïque, les bars et les resto branchés n'ont pas encore élu domicile en ces lieux. Nous empruntons le chemin qui traverse l'île en 20 min. Nous apercevons la vie quotidienne des gens, avec le rituel de la mosquée, et les tâches de culture.

Traversée de l'île, avec notre chargement sur le dos

Ayant trouvé une plage vierge, environs droit devant nous, nous nous empressons de chaussez nos palmes et nos tubas et d'aller explorer les grands fonds. Cet endroit ce révèlera moins bien pour le snorkling, mais toute chose égale par ailleurs, je crois que l'on a pas à ce plaindre, qu'en pensez-vous?

Ce squelette en bois rajoute au pittoresque, vous ne trouvez pas?

Il est onze heures du matin, même à l'ombre et avec de la crème solaire, il faut se protéger pour éviter le coup de soleil ou l'insolation

Notre Titanic multifonction.

Vous remarquerez les flotteurs en bambou, les technologies peinent encore à imiter dame nature

Il nous faut déjà repartir. Le Lonely planet le disait, beaucoup de gens se sont retrouvés à passer plus de temps sur ces îles et on comprend pourquoi. Nous piqueniquons dans la barque que nous avons louer pour faire le passage. La vue est encore splendide, jamais le temps de se reposer tellement tout est beau. Nous aborderons bientôt l'île de Lombok, dans notre prochain post, restez à l'antenne.

Ah, ce bleu, cette mer, on ne s'en lasse pas.

Cameron Highlands

2010-05-21T07:52:00.000-07:00

Le départ de Kuala Lumpur ne fut pas aussi simple que prévu (pour les garçons, surtout... en effet, Anne-Prune, courageusement, reprit la route du boulot - et de Singapour - alors que le reste de l'équipe s'enfonçait plus avant en Malaisie), la cause en étant la gare routière principale de la ville, mise en démolition/rénovation une semaine environ avant notre arrivée (illustration parfaite de ce dont nous vous parlions dans le billet précédent, le changement permanent, le chaos, tout ça)... les compagnies de bus malaisiennes n'étant pas réellement up-to-date sur internet, nous n'eûmes vent de l'information qu'une fois sur place.

"Quelle bonne blague. Haha."

Du coup, plan B, tentative infructueuse de récupération d'information sur le net, plan C, trouver un bus directement en partance pour les Cameron Highlands depuis une autre gare routière... le mieux que nous aurons sera un aller pour Tapah (à mi-chemin, quoi), que nous prendrons. Arrivés sur place, et suite à une séance de négociation anthologique avec un taxi local, nous repartons pour notre objectif, situé un peu plus loin dans les Cameron Highlands. Le voyage en taxi représente en lui-même un morceau d'exotisme, où l'on se rend compte que les malais ne conduisent à gauche que 50% du temps, surtout en route de montagne, et que les phares ne sont pas si utiles que ça la nuit, sauf s'il se met à pleuvoir. Du bonheur. Nous arrivons malgré tout à bon port, de nuit donc, c'est à dire à Tanah Rata, l'une des trois villes principales de la région. Le temps d'avaler un morceau à la guesthouse que nous avons choisi ("Fathers guesthouse", au passage une excellente adresse, chaudement recommandée si d'aventure vous passiez dans le coin), et il est déjà bien tard, l'exploration de la ville se fera demain.

La rue principale de Tanah Rata. Par "rue principale", comprendre que c'est la seule véritable rue du village, qui se contente de s'aligner le long de la route.

Il est plus que temps de dire un mot sur les Cameron Highlands ("aaaah, quand même !"), que l'on peut rapidement définir en deux chiffres : 1600 mètres d'altitude au minimum, soit une baisse d'un peu plus de 10°C par rapport au niveau de la mer. Cette constatation, bassement thermique, suffit de mon point de vue à en faire l'un des endroits les plus sympathiques de Malaisie. Cependant, la région est également (et surtout) connue pour ses paysages fameux, ses plantations de thé, et ses nombreuses randonnées dans les montagnes. Ainsi donc, le lendemain de notre arrivée sur les lieux, après avoir avaler un consistant p'tit dèj' chez un certain Kumar (restaurateur indien doué de pouvoirs prophétiques mystérieux - on vous en dira plus plus tard), direction la jungle !

La jungle, la vraie... à 1600 mètres, la température est idéale pour l'explorer, mais avec l'humidité ambiante, il ne nous faudra pas plus d'une heure de marche pour être solidement trempés.

Le chemin qui mène au départ de la rando, bordé de canalisations couvertes de mousses et lichens. Ambiance post-apocalyptique, très verte surtout.

Le "sentier" en lui-même : d'un coup, plus de petites dalles, juste des racines et une pente qui donne plus l'impression d'escalader que de marcher... durant l'ascension, un animal invisible, se signalant périodiquement par son cri (une sorte de "pou" aigüe), nous suit depuis le couvert des feuilles. Un peu plus haut, alors que l'on observe un écureuil local, un grondement sourd se fait entendre dans le feuillage à une vingtaine de mètres de nous, mais nous n'en verrons pas l'auteur. Y'a d'la vie là-haut...

"De la jungle luxuriante, des grondements dans les buissons, et maintenant un vieux panneau tout rouillé... c'est marrant, ça me rappelle un truc, ça... oh purée, non, PAS LES HAUTES HERBES LES GARS, C'EST ICI QUE... *Groaaaar - Couic*... "

Au sommet, un paysage finalement assez décevant, car largement bouché par la végétation, qui couvre intégralement la montagne... vous n'aurez pas manqué de remarquer la fougère arborescente à droite de la photo, il y en a partout dans les Cameron Highlands. Les plus grandes que l'on ait vu atteignent facilement 6 mètres de haut.

Un habitant du sommet, qui n'a pas eu l'air particulièrement perturbé par notre arrivée.

Petit morceau d'aventure pendant la descente, c'était parfois le seul moyen de continuer le parcours...

Retour sur Tanah Rata, l'occasion de se faire une idée plus précise de la taille des fougères du coin (oui, j'aime beaucoup les fougères) et d'arpenter un peu la ville, notamment un jardin botanique, malheureusement fermé.

Et ça nous suffira pour le premier jour... direction les couchettes, après un repas digne de ce nom.

Un étrange visiteur nocturne, qui arpentait le couloir non loin de nos chambres.

Le lendemain matin, conscients du peu de temps qu'il nous reste (environ 12 heures) pour poursuivre notre exploration du coin, nous décidons de nous la jouer facile en nous faisant trimballer en minibus... l'occasion de voir un peu de tout en très peu de temps, pas de quoi approfondir certes, mais un bon moyen de se faire une petite idée du paysage.

Première étape : une roseraie (qui s'avère contenir bien d'autres choses que des roses, et tant mieux) accrochée à flanc de montagne... le gros truc mauve en bas, c'est un bougainvillier, ça pousse comme du chiendent ici ("Raaah, saloperie de mauvaises herbes...").

"L'attaque du cactus tentaculaire venu d'ailleurs."

Une couleur de fleur que je qualifierais d'inhabituel.

Deuxième étape : une serre aux papillons (qui s'avère contenir bien plus que des papillons, ça en devient une habitude) répertoriant pas mal d'espèces animales évoluant dans la région. Des papillons, donc, mais d'autres insectes aussi, des reptiles, des araignées "athlétiques", des cloportes géants, des crapauds camouflés, des scorpions... ça fait quand même mal au cœur, parce que les animaux n'ont pas l'air en grande forme pour la plupart. Oui, on peut avoir mal au cœur pour des mygales, des scarabées et des mantes religieuses maltraités.

JB en a profité pour se faire un nouveau copain.

Des papillons comme ça, on en voit aussi en pleine jungle, mais ils sont moins facile à cadrer...

Mais on discute, on discute, et l'heure tourne ! Étape suivante : les champs de thé de la BOH Company, célèbre producteur de thé local. En effet, nos amis les anglais, qui occupèrent la Malaisie jusqu'au 20ième siècle, se rendirent rapidement compte qu'avec un climat aussi cool (et là je ne peux qu'applaudir), il serait tout à fait possible de faire pousser du thé (étonnant, non ?), chose qu'ils s'empressèrent de tester et de développer une fois les tests concluants... le résultat est un paysage tout à fait magnifique, les champs de thé dessinant des motifs complexes sur le relief, un peu comme de gigantesques cerveaux verts, mwahahahahaa...

"C'est bôôôô..."

Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est vert... paysage vu depuis la terrasse de l'usine de la BOH que nous avons visité.

Après un détour par d'autres lieux pittoresques de la région (mais moins intéressants que ceux présentés ici), on termine la boucle par une visite dans un temple, perché (pour changer) à flanc de montagne. Le décor, "kitschisé" à grand renfort de dorures et de statues démesurées, jure un peu avec le cadre. L'ambiance gagnera cependant en mysticisme quand un brouillard descendra des montagnes pour envelopper l'édifice.

La porte du temple, toute en couleurs. On a beau dire, c'est quand même plus joyeux que le "gris cathédrale..."

Et ce sera - hélas - tout pour les Cameron Highlands... le temps de retourner à Tanah Rata, de prendre un dernier repas, et il faut repartir vers Kuala Lumpur, l'avion vers notre prochaine destination part demain matin. Et les pouvoirs prophétiques de Kumar, me direz-vous ? On y arrive... nos billets de bus - achetés la veille - annonçaient une arrivée à 20h30 à Kuala Lumpur, soit un trajet de 3h30 depuis Tanah Rata. Mais quand nous en avons parlé avec le restaurateur, ce dernier a plissé le front (probablement pour mieux entendre parler les astres), et a lâché un "boarf, vous y serez vers 22h00" (traduction approximative). Le fait est que notre conducteur de bus était plus que nonchalant, très à cheval sur les horaires des repas, et prêt à faire des détours du trajet initial pour manger dans son foodcourt favori... nous arriverons effectivement à 22h00 à Kuala Lumpur.

Sur ce, bon week-end, et à très vite !

(Moult photos de cet article proviennent des appareils de messires Fly et JB, ils se reconnaîtront.)

Kuala Lumpur

2010-05-18T07:10:00.000-07:00

Ca y est, nos trois visiteurs sont repartis, ces deux semaines se sont écoulées bien vite... et pour cause : suite à l'ingérence d'un certain volcan islandais dans nos petites affaires, il a fallut compacter le programme original. Les différentes étapes du programme en question seront détaillées dans les 5 (voir plus, et oui, il y a eu du mouvement) prochains billets de Chaussette.

C'est donc sans attendre une hypothétique digestion du décalage horaire que nous sommes partis pour la Malaisie, le jour même de l'arrivée de Vip et Fly, et plus particulièrement pour la grouillante capitale du pays, Kuala Lumpur. Arrivée à 2 heures du matin, et première séance de négociation avec la horde de taxis qui nous attend à la descente du bus, à 20 kilomètres au sud du centre-ville, près d'une gare routière de banlieue. Heureusement pour nous, les auberges de jeunesse sont réputées pour avoir le sommeil difficile, et cela se vérifie dans un établissement aux alentours de Sentral Market (non, ce n'est faute d'orthographe) nommé "Le Village" (en français dans le texte).

La façade du "Village", un petit morceau d'histoire (qui n'a pas de réel rapport esthétique avec l'intérieur du lieu, est-il nécessaire de le préciser ?).

Le lendemain matin, première mésaventure, puisque trois de nos paires de chaussure ont disparu pendant la nuit (car on se déchausse à l'entrée des guesthouses en Malaisie). Notre premier achat malais sera donc une paire de tongs...

Définitivement la classe.

On ne s'attarde cependant pas trois heures sur la question, et on attaque la visite de la ville dans la foulée. Le premier quartier dans lequel on s'attarde est le China Town de Kuala Lumpur, à quelques mètres de Sentral Market.

Des palmiers, des façades colorées, des gens partout : bienvenue à China Town.
Ça vous fait pas penser à Cuba? Moi je l'imagine comme ça. Il faudra aller vérifier.

Kuala Lumpur (pour ceux qui en doutent encore) est une ville gigantesque, en perpétuelle évolution. La plupart des guides touristiques qui la décrivent déconseillent fortement de s'y déplacer avec une voiture de location, puisque les plans disponibles pour s'y retrouver sont obsolètes le jour même de leur sortie... et pour cause : à l'instar de Singapour, la ville résonne du fracas des marteaux-piqueurs et du grondement des pelles mécaniques, tant les chantiers y sont légions. En conséquence, la ville a un développement à deux vitesses, et des quartiers traditionnels chaotique côtoient des immeubles de verre ultramoderne.

Dans China Town, la confrontation des deux univers est souvent une question de mètres : d'un côté, cette petite ruelle délabrée...

... et de l'autre, le temple du kitsch criard. Ca pique les yeux.

La principale artère commerçante de China Town : une rue classique, bordées de petites maisons sympas, mais protégée par une grande serre de verre arborant des écrans géants. Quand on vous parle de contrastes...

Comme partout dans la région, les étals de fruit garantissent le dépaysement, tant en couleur qu'en goût.

Histoire d'être sûrs qu'on ne s'est pas trompés de quartier.

Vip, JB et AP, en grande discussion pour savoir quel fruit goûter.

Le gagnant sera le bien nommé "dragonfruit", garanti sans colorant ni conservateur, mais qui tâche vilainement, vous l'aurez compris.

Certains immeubles ajoutent de la couleur au quartier : oui, c'est possible !

Le deuxième quartier sur notre programme est le Golden Triangle : le centre des affaires de Kuala Lumpur, autant dire à des années-lumières de China Town. L'autre facette de Kuala Lumpur est démesurée, brillante, élancée... ça claque, quoi.

Petit détail amusant : ici, le bonhomme du feu piéton se meut, et se met à courir en clignotant quand le temps n'est plus suffisant pour traverser tranquillement.

En approchant du Golden Triangle, le paysage se modifie, et les petites ruelles cradouilles laissent peu à peu place à des avenues plus occidentales, surmontées de gratte-ciels.

Jusqu'à ce que la ville ressemblent à n'importe quelle capitale occidentale (si l'on fait abstraction des arbres luxuriants qui envahissent le moindre espace vert).

Ça change de China Town, non ?

Il semblerait ici que quand on est une banque, c'est un manque de classe que de ne pas avoir son propre gratte-ciel démesuré. Plus haut que celui du voisin. Naturellement.

La jungle n'est jamais bien loin, malgré tout... ici, dans un jardin public en forme de Jurassic Park.

Histoire d'avoir une vue plus intéressante de la ville, nous avons décidé de profiter du panorama offert pas la KL Tower, une tour de télécommunication qui culmine à 421 mètres, et qui offre une belle vue d'un peu moins haut. Il y a même un audio guide en français. Kuala Lumpur veut attirer les touristes qui ont la réputation de ne pas sortir de l'aéroport avant de partir pour les îles et autres lieux de rêves qu'offrent la Malaisie.

Une vague forme de sucette géante.

On se rend un peu mieux compte de l'étendue de la ville en prenant de la hauteur : les banlieues de Kuala Lumpur s'étendent à perte de vue.

Pour finir, il eut été déplacé de ne pas rendre visite aux Petronas Towers, symboles de la ville culminant à 452 mètres... la Petronas étant (mais les accros de la F1 le savent déjà) la principale compagnie pétrolière de Malaisie.

Une photo que je qualifierais de "chouette", attribuée à Fly. :)
Alors, c'est quel iso?

Prochaine étape : les Cameron Highlands, Malaisie.

En attendant les trois zouaves

2010-04-13T23:05:00.000-07:00

Coucou tout le monde ! Vous aurez noté une baisse notable de l'activité du blog ce dernier mois, nous nous en excusons, les raisons en sont multiples : la première étant l'arrivée imminente de trois visiteurs de métropole pour trois semaines qui s'annoncent déjà très intelligentes, nous économisons donc nos forces. D'autre part (et là c'est Bertrand qui parle), il se trouve que ne je ne suis plus (tout à fait) sans emploi ! Le mérite en revient à Alexandre, un collègue de travail d'Anne-Prune qui, ayant pris en pitié ma laborieuse recherche, m'a proposé un stage de six mois dans son labo... joie et glaces au citrons (parce que c'est bon).

Et comme nous ne sommes pas du genre à faire un billet de trois lignes (respect du lecteur, c'est important), la suite du billet en question vous amène du côté du Chinese garden / Japanese garden, un coin de verdure sympa que nous avons visité la semaine dernière, par un dimanche pluvieux donc Singapour a le secret. Il faut dire que le mois de février a été particulièrement sec et chaud (un peu comme en métropole, quoi), la saison des pluies se rattrape donc en mars - avril. Bref, ce jour là il pleuvait, juste de quoi rafraîchir agréablement la journée.

L'entrée du Chinese garden, l'ambiance est posée.

Vue depuis le haut de la tour de la photo précédente, de l'autre côté de la rivière, c'est le Japanese garden (oui, l'endroit est partagé entre un jardin chinois et un jardin japonais, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes, voyons).

Un pont de pierre sympathique, rendu un peu glissant par la pluie, et où s'ébattent des escargots aquatiques gros comme un poing, et des tortues de Floride (les mêmes que dans nos animaleries, celles qui bouffent des tortues d'Europe au p'tit dèj').

Encore un spécimen de chenille ébouriffée.

Une partie du jardin est dédiée au calendrier chinois, et est agrémentée de statues de plus ou moins bon goût représentant les 12 signes de l'astrologie chinoise... vous avez dit "kitsch" ? Oui, c'est le bon mot.

On se rend vite compte que le but du jardin chinois est de recréer la nature, pas de l'aménager comme dans les jardins européens... bon, par contre il faudra leur expliquer que les allées en goudron, c'est pas génial dans un jardin public.

Le jardin japonais est moins fourni que le chinois, mais offre quelques coins assez réussis.

Ah, un truc qu'on ne vous a pas encore expliqué : ici, beaucoup d'arbres sont barbus (je sens venir des commentaires désobligeants), à l'instar de celui de la photo. Et contrairement à ce que l'on pourrait en penser de prime abord, il ne s'agit pas d'un parasite quelconque qui s'accroche aux branches, les filaments émanent directement de l'arbre.

Voilà pour aujourd'hui, nul doute que nous aurons beaucoup plus de choses à vous conter sous peu... bonne semaine à tous ! :)

Vous savez que vous êtes à Singapour si...

2010-03-27T00:07:00.000-07:00

La sentence a sonnée (note de Bébert : moi j'aurais dit qu'elle est tombée, après, est-ce qu'une sentence peut sonner, là est un autre débat). "Putain, tout ça pour ça".

Quoi ? Nani ?

Ce fut un travail de longue haleine, de longues attentes, et de longs quiproquos. Je parle de l'obtention du Visit pass de Bertrand. Car, joie dans les chaumières et pâtés en croûtes, Bertrand vient d'obtenir son long term visit pass, petit bout de plastique qui l'autorise à rester à Singapour jusqu'en 2012. Mais que de péripéties pour en arriver là. Sachez que nous avons fait notre demande le 9 janvier 2010 et que Bertrand vient de l'obtenir le 25 mars 2010. Entre temps, des attentes interminables à ICA (bureau de l'immigration), qui sert accessoirement de crèche, des lettres qui n'arrivent pas à bon port, des payements qui ne peuvent se faire qu'avec des cartes singapouriennes et un boss niveau 28 : l'inertie administrative.

"Multipass."

Et comme nous n'avons rien fait du tout durant ce mois d'absence, hormis organiser une "crépaillère" (concept révolutionnaire de crémaillère où l'on mange des crêpes), voici un petit poème sur Singapour. Ca s'intitule, "Vous savez que vous êtes à Singapour si..."

Vous savez que vous êtes à Singapour si...
… il y a des barreaux aux fenêtres même au 25ème.
… il y a des chaussures dans le couloir.
… les gens finissent leurs phrases par "lah".
… vous avez de la buée sur vos lunettes en sortant du bus ou du métro.
… les enfants portent des chaussures qui font "pouet pouet".
… les gens vous répondent "can, can" au lieu de "yes".
… l’ascenseur vous parle d’une voix féminine robotisée.
… les karung guni se signalent en klaxonnant dans les résidences.
… les feux de signalisation font des bruits de fusil laser.
… votre machine à laver pousse la chansonnette quand elle a fini son travail. Et l’autocuiseur aussi.
… les gens dans le bus et dans le métro font semblant de dormir pour garder leur place.
… des crieurs vous agressent en sortant du métro en hurlant "twist potato".
…. les gens partent travailler alors que le ciel déverse les chutes du Niagara sur leur tête.
… il est marqué dans le métro : no drinking, no eating, no smoking and no durians.
... on vous distribue des sachets plastiques à parapluies quand il pleut.
… la moitié de la population porte des crocs et l’autre des tongs.
… il faut utiliser au minimum trois clés pour ouvrir une porte d'entrée.
… les enfants sont en pyjama à partir de neuf heures dans les malls.
… personne ne rouspète quand les gens mangent et regardent leur portable au cinéma.
… les watchbirds vous observent.
… les cafards font la taille de votre pouce.
… les McDo servent de salles d’études.
… les gens marchent à deux à l’heure.

Voilà, on rend l'antenne.

"Ca va couper..."

2010-03-06T22:00:00.000-08:00

Nous quittons définitivement l'appartement de Sharm aujourd'hui, et du même coup notre connexion internet... ne soyez donc pas surpris de notre silence des prochains jours (quoiqu'Anne-Prune aura un accès au net depuis son travail, donc bon, silence relatif), puisque les détails de notre connexion future ne sont pas encore réglés.

Sur ce, nous rendons l'antenne.

Et pendant c'temps là, à Clementi...

2010-03-01T06:50:00.000-08:00

Un court billet pour expliquer notre silence de ces derniers jours : la raison n'en est pas un quelconque nouveau voyage dans une contrée paradisiaque, ni une brutale interruption de notre accès au net (dont nous avons le secret), mais plutôt notre déménagement vers un nouvel appartement, dans un nouveau quartier, répondant au doux nom de Clementi. Cette nouvelle localisation aura pour effet premier de réduire considérablement le trajet d'AP vers son boulot, lui faisant gagner environ une demi-heure de transport en commun, et autant de sommeil (ce qui est plus que conséquent).

Nous avons donc passé l'essentiel de notre week-end à régler les détails administratifs de la location, et une bonne partie de cette semaine et du week-end suivant sera dédiée à son aménagement... en bonus exclusif, pour toi, lecteur assidu, quelques photos de ce nouveau chez nous :

Et sous vos yeux zébahis, notre future antre.

Reverse angle.

Conformément à une tradition enseignée par Sharm, le riz se doit d'être la première chose introduite dans un nouveau logement, avant même les occupants... c'est chose faite depuis hier.

Le précédent locataire a eu l'extrême bonté de nous laisser nombre de ses effets personnels, aussi l'installation s'accompagne de découvertes archéologiques fortuites. Ici, c'est avec une émotion certaine qu'est exhumé un magnifique modem Motorola dans un état de conservation remarquable, datant du début du 21ième siècle.

Ce sera tout pour aujourd'hui, peu de choses de neuves en dehors de cela... sur ce, bonne journée à tous. :)